Rubrika: Naše čtyřtisícovky

Allalinhorn, to je zvláštní jméno pro kopec v Alpách, co říkáte? Podobně jako Mischabel či Almagell, název pochází ze saracénské arabštiny, kde ala’iain znamená zdroj nebo pramen. Allalinhorn se tedy v podstatě jmenuje Pramenitý štít. Což je i logické, protože horská říčka Feeru Vispa zdánlivě pramení pod Allalinhornem, ačkoli vlastně teče z ledovce Fee směrem k vesnici Saas Fee a údolím Saas, sbírajíc cestou vodu ze všech okolních ledovců.
Na rozlehlých ledovcových svazích této čtyřtisícovky se nachází většina horských drah a lyžařských vleků v Saas Fee, které jsou hnacím motorem celé turistické infrastruktury, hotelů, restaurací, obchodů a dalších jiných služeb. Díky tomuto zpřístupnění oblasti se dnes dá na Allalinhorn vystoupit za poměrně krátkou dobu. Ze stanice Mittel Allalin to trvá na vrchol necelé dvě hodiny. Proto není divu, že hora patří k nejsnazším a nejvíce navštěvovaným čtyřtisícovkám v Alpách. O tom se saracénským obchodníkům před tisíci lety ani nesnilo.
Proč jsme se rozhodli pro tento výstup? Po předloňském selhání na Finstteraarhornu, kdy jsme to otočili necelých 100 m pod vrcholem, cítíme, že pokud máme ještě zdolávat nějaké čtyřky, potřebujeme nutně nabrat sebevědomí. Další ústup bychom totiž už nemuseli ustát, protože ani jednomu z nás se nechce prohrávat. Možná to někomu, kdo toto rozhodnutí hodnotí od stolu, může přijít trochu zbabělé, ale věřím, že pro lidi z branže je srozumitelné. A také pro naše nejbližší, kteří nás pečlivě sledují a naše rozhodnutí jistě přijímají s úlevou.
Allalinhorn nám přijde jako rozumný kompromis; je to relativně jednoduchý kopec a přitom se jedná o čtyřtisícovku. Až potud by to mohlo vypadat jako prostý a jednoznačný projekt, jakých jsme už zvládli desítky. Že jsme dosud nedosáhli hranice svých možností ohledně zmatků při počátečním stadiu výpravy, může ukázat následující rekonstrukce přípravných rozhovorů. Ty mohou vypadat jako nezáživné intermezzo, nicméně pro nás s Radkem jsou důležitým připomenutím, čemu věnovat při budoucích akcích, protkávaných pravděpodobně stále častěji stařeckými výpadky smyslů, maximální pozornost.
Tak tedy popořadě:
Začíná to v dubnu, kdy jsme již předběžně domluveni na Allalinhorn a Ráďa, věren své aktivní nátuře, vykopává pomyslný balon a navrhuje následující scénář:

Ahoj Marťas,
Koukal jsem ještě na to a navrhoval bych dát Allalinhor i Alphubel.
Oba vrcholy se dají jít z chaty Langflue (2 870 mnm) – viz link níže. Na chatu se dá dojet lanovkou.
Možná bychom mohli udělat kompromis a jet lanovkou do mezistanice Spielboden by The Capra, kde je krásná restaurace – tady bychom se mohli najíst (2 450 mnm). Zbytek trasy bychom si vylezli, abychom se zaklimatizovali. Případně to můžeme mít celé pěšky – Saas Fee je 1 800 mnm, takže na Langflue by to bylo 1 000 metrů, což je docela ok – to ještě vymyslíme.
Itinerář bych viděl takto:
Pátek 4.8 – odjezd okolo 18 hodiny od tebe. Cestou někde přespat
Sobota 5.8 – ráno dojezd do Saas fee (celkem 870 km), příjezd max do 12 hod, následně odpolední výstup/výjezd na chatu Langflue
Neděle 6.8 – výstup na Alalinhorn a zpět na chatu
Pondělí 7.8 – výstup na Alphubel a zpět na chatu
Úterý 8.8 – sestup do údolí a cesta domů
Na chatě tedy 3 noci.
Níže linky.
Co ty na to?

To vypadá na celkem normálně zvládnutelný plán, navíc proložený lenošením v lanovkách a restaurantech, tedy neřestmi, kterým v poslední době stále více propadáme. Zkušenosti se dvěma čtyřtisícovkami na jeden zátah máme, v roce 2018 jsme například během 3 dnů slezli Weissmiess a Lagginhorn, v roce 2019 dokonce několik čtyřek najednou na hřebeni Monte Rosy. Jenže to by se toho nesměla vložit moje maličkost, již tak zatížená přípravami a vymýšlením itineráře trasy na největší letošní výlet na ostrov Réunion, který absolvujeme s mou ženou. Tím nechci říct, že bych Alpy úplně vypustil, ale přece jen se určitá nedůslednost projevuje.
S Radkovým návrhem souhlasím a domlouváme se, že na chatu Langfluhe zavolám a zajistím s dostatečným předstihem ubytování. Snaživě tedy ihned píši email a dál celou věc pouštím z hlavy. Ještě tedy stačím krátce o své aktivitě informovat:

Ráďo super, hezky jsi to vymyslel! Osobně bych to rád na chatu vyšel, lanovka je pro starý..!
Poslal jsem na chatu email, tak uvidíme – ubytování online u této chaty nelze.

Až za více než měsíc mi Ráďa, zjevně více zatížen odpovědností, píše, zda už jsem psal na chatu a obdržel potvrzení o ubytování. S mírným neklidem pátrám v hlavě a poté i v emailech, ale nic nenacházím. Teprve po horlivém pátrání v odeslané poště se mi podaří objevit, že jsem email poslal na chybnou adresu. Prostě jsem se jen přepsal.
Píši ihned znovu, tentokráte již na správný email. Je již konec května, ale snad budou ještě místa volná.

Guten Tag,
wir sind zwei Bergtouristen aus Prague in Tschechien. Wir wollen zwei Gipfel in den Walliser Alpen erreichen: Alphubel und Allalihorn. Wir möchten eine Unterkunft für 3 Nächte (5. – 7. August) in Ihrer Hütte buchen.
Vielen Dank im Voraus und machs guet!

S pocitem dobře vykonané práce opět celou záležitost vypouštím. O to větší je mé překvapení, když po více než 14 dnech přijde následující odpověď:

Guten Tag
Tut uns leid. Wir bieten leider keine Übernachtungen mehr an.
Gerne begrüssen wir Sie herzlich in unseren Bergrestaurant.

Tak to je studená sprcha! Ubytování není možné, hotel Langfluhe slouží pouze jako restaurace s barem. Zřejmě vzhledem k okolním hotelům a chatám se nadále šetřivým Švýcarům nevyplácelo udržovat ubytovací kapacitu.
Ihned měním taktiku a posílám bleskovou objednávku na chatu Brittaniahütte, která leží trochu mimo náš kopec, nicméně podle dostupných zdrojů slouží též jako východisko k výstupu. S Ráďou jsme dokonce o této variantě kdysi mluvili, takže s ním ani nekonzultuji souhlas, natož varianty výstupu.
Chata se objednává na aplikaci webu alpsonline.org, se kterou máme již několikeré zkušenosti. Jaká je má úleva, když 31. května přichází potvrzení o ubytování, si jistě dovedete představit. Nelením a ihned přeposílám Radkovi:

Date: st 31. 5. 2023 v 22:14
Subject: Confirmation of booking number 3137365
Britanniahütte SAC
Thank you for your reservation, which is confirmed as follows:
Accommodation:
Date of arrival: 05.08.2023
Number of nights: 3
Places in Large rooms: 2
Half-board: Yes
Group Name / Course No.: Duo Asthmatics
We are looking forward to your visit:
Dario Andenmatten
Hüttentelefon: +41 (0) 27 957 22 88

Jenže pozor, důležitá indicie! V emailu svému parťákovi vůbec nezdůrazňuji, že jde o potvrzení z jiné chaty, než je Langfluhe, takže Ráďa přelétne očima předmět zprávy a v duchu ho možná ještě napadne, jak má šikovného švagra, že to umí tak pěkně zařídit.
Tak to bychom měli.
Další dění našeho výletu se odehrává již v den odjezdu, 4. srpna. Lhal bych, kdybych napsal, že jsme se přípravám na výstup vůbec nezabývali. Den předem totiž ještě jako obvykle lakonicky hodnotíme počasí, které má být mimořádně pěkné, i předpokládanou návštěvnost ironickým komentářem:

Takhle hroznou předpověď už jsme dlouho neměli 😊 Tam zas bude lidí jako sraček…

Takže informaci o počasí jsme si zjistili, to zase prr…
No, ale jinak o kopci a výstupových trasách nevíme nic. Vždyť jde prý přece o jednu z nejjednodušších čtyřtisícovek!
A podle toho také vypadá naše komunikace, když se setkáváme u auta. V obvyklé euforické náladě nakládáme bagáž, loučíme se s mojí ženou a Ráďa se chystá do navigace vložit cíl cesty. Vlastně už ho tam má přednastavený a hrdě mi ukazuje, jak je připraven:
„Tak podívej, pojedeme přes Mnichov, Vaduz a dál přes Brig do Saas Fee, kde to dobře známe z výstupu na Dom. Celá cesta zabere cca 10 hodin. Cestou přespíme na známém místě, ráno to dojedem a v klidu rozmyslíme, jestli na Langfluhe pojedem lanovkou nebo půjdeme pěšky.”
„No, ale počkej”, mírním jeho nadšení. „Vždyť přece jedeme na Brittaniahütte a to je někde jinde.”
“Jo, a kde?”, směje se Ráďa a je vidět, že vůbec netuší, o co jde. Natož aby bral mou poznámku vážně. A mně v tu chvíli lehce zamrazí, když si uvědomím závažnost situace a naši lehkomyslnost. Tak to se stalo poprvé v dějinách našich výjezdů. Vždyť my vůbec nevíme, kam jedeme!
Snažím se trpělivě posbírat útržky našich hovorů a zrekapitulovat naši emailovou komunikaci. Samozřejmě, že jsem „mu to psal”, ale cožpak si mohl všimnout, že se bavím o jiné chatě a jiné výstupové trase. A když už jsem to tak krásně vymyslel, měl jsem si dát práci a udělat nejen A, ale i B, tj. naplánovat další kroky výpravy. Včetně příjezdové trasy.
Jen velmi pomalu se vpravujeme do nové situace a popravdě, musíme zmobilizovat veškerou svoji trpělivost, abychom si vzájemně nezačali vyčítat co kdo mohl a měl udělat. Moc dobře víme, že vinu neseme oba, prostě jsme to podcenili a vykašlali se na to. Opět se ale osvědčuje naše přátelství a dlouholetými boji zakalená soudržnost. Takováhle malichernost nás prostě nedokáže vyvést z míry.
„OK, tak kam to vlastně jedeme?”, s povzdechem se ptá Ráďa, zatímco pátrá ve svém vytištěném itineráři – popisu výstupu zdokumentovaném nějakými nám podobnými nadšenci. Tady je vidět, že on vlastně byl připraven, jenže na podmínky, které už neplatily. Takže vlastně za všechno můžu já. No co, zvládli jsme jiné věci, zvládneme i tohle. Jen si zase do svého seznamu průvodcovských ambicí mohu udělat další záznam v kolonce “proč se do toho nepouštět”.
Skládáme střípky mozaiky z Radkových podkladů, pátráme chvíli v mapách v telefonu a nakonec je to jasné. Oproti Saas Fee se vlastně jedná jen o pár kilometrů vzdálenější Saas Almagell, odkud vede výstupová cesta na chatu. Ta je teď primárním cílem, podaří se mi totiž svého parťáka přesvědčit, že jsem „se opravdu dočetl”, že Brittaniahütte kromě Strahlhornu a Rimpfischhornu slouží jako výchozí bod i pro náš vrchol, Allalinhorn. Takže pro tuto chvíli je nejistota zažehnána, další postup vymyslíme na chatě. Mimochodem, o Alphubelu, jako variantě druhé čtyřtisícovky, nepadne ani slovo.
Cesta autem probíhá v pohodě, i když přece jen zpočátku ve trochu stísněné atmosféře. Snažíme se nejistotu rozptýlit ironickými poznámkami typu:
„Tak už přestaň mlžit a přiznej, že sis to celé s tím ubytováním vymyslel. Ale fakt bych nečekal, že takhle dlouho dokážeš zatloukat.”
Nebo: „Tak já to teda přiznávám, blafoval jsem. Samozřejmě jdem na Langfluhe. Zase jsi mi na to skočil.”
Smích je nejlepším lékem na stres i jakoukoli frustraci, depresi. To jen tak na okraj pro ty, kteří by to třeba nevěděli…
Pouštíme osvědčené písničky a při přejezdu švýcarských hranic se velkým tématem stává počasí. Navzdory úžasné předpovědi vjíždíme do hradby tmavých mračen, ze kterých se po chvíli spustí vydatný déšť. A tak to trvá až do druhé hodiny po půlnoci, kdy se rozhodujeme přespat v autě na malém, opuštěném parkovišti poblíž sedla Furkapass. Nepřetržitý liják bubnuje na plechovou střechu, zatímco se propadáme do blaženého snění – jaké to bude zítra?
Celou noc prší, ale sotva ráno sjedeme do údolí, objevuje se sluníčko a zbytek dne už se neschová. Příjezdovou silnicí Talstrasse míříme až na malé parkoviště přímo u nástupní cesty na chatu, kde hned balíme fidlátka a chystáme se vyrazit. Ráďa ještě parkuje s autem o kousek níže, protože na ceduli je výstražné omezení doby parkování pouze na 24 hod.
Poledne nás zastihuje na svahu, bohatě zarostlém vysokou trávou a křovinami, mezi kterými se vine stezka v dlouhých serpentinách s mírným stoupáním téměř podél vrstevnic. Takže kráčíme zvesela a opájíme se horským sluncem, kterým je celá dolina zaplněna. Procházíme kolem uzavřených důlních šachet, kde se zřejmě kdysi těžily vzácné minerály, přecházíme potok s malým vodopádem ve vymletém korytu a dostáváme se k vyhlídce na Mattmark, vyrovnávací nádrž, která je prý nejvyšší zemní přehradou v Evropě. Byla vybudována v roce 1961, kdy jí musela ustoupit vesnice Zer Meiggeru s kaplí svaté Anny, postavená v roce 1707.
Odpočíváme chvíli na terase tvořené rozpadlým betonovým blokem, zřejmě pozůstatkem stanice lanové dráhy a odtud po kovových schůdcích pokračujeme v traverzu. Dostáváme se na náhorní plató, odkud je již vidět vedlejší vrchol Klein Allalin (3070 m), vedle kterého by měla být chata. Je to ještě pěkný kus cesty a zatímco se zabývám celkem nesmyslným nápadem, jak trasu zkrátit přes krkolomné suťoviště, Ráďa neomylně nachází značky vpravo od řečiště potoka, podél strmých skal. Na posledním úseku se dostávám do svého pověstného stavu, podle kterého vznikla má přezdívka Fofrník. Přemýšlím, jaké označení bych si mohl nalepit na čelo, aby ostatním bylo jasné, že se nedívají na člověka v posledním tažení, ale spíše zadýchaného staršího muže, který se po každých 50 krocích nekroutí infarktovým záchvatem, ale pouze odpočívá a přitom poněkud hlasitě vydýchává. Značku “V záběhu” předem zavrhuji, ale například piktogramy “Pozor sklo”, “Neklopit”, stejně jako nahrazení mé přezdívky přídomkem “Začátečník”, možná i “Setrvačník”, by mohlo leccos napovědět. Tyto úvahy, spolu s Ráďovou pobídkou:”O co, že ten zbytek nevyběhneš?”, mě ale donutí k nadlidskému výkonu. Zbývajících asi 40 výškových metrů dojdu bez zastávky a i když se o mě na dřevěné terase chaty pokoušejí mrákoty a plíce hrozí vyskočit z krku, široce rozkročen vzdoruji opojnému pocitu vítězství.
Na chatě se přihlásíme k naší rezervaci a vlastně až zde Ráďa definitivně uvěří, že jsem neblufoval. Přemýšlíme, jak se nenápadně zeptat mladé správcové, kudy že se na ten vrchol vlastně jde. A to i přesto, že jsme si cestou už leccos zjistili. Chatárka nám vysvětluje, že normálka vede přes Hohlaubgrat, jinak se musí poměrně komplikovaně nejdříve sestoupit přes sedlo Egginerjoch a lanovkou se nechat vyvézt na Felskinn. Odtud pak podzemní zubačkou přímo k úpatí našeho kopce, zvanému Mittelallalin a dále již po svých k vrcholu. Tak to je velké dilema. Máme se pustit pro nás středně náročným PD+ výstupem, nebo se odevzdat relativně pohodlné, i když dlouhé a jistě otravné anabázi přes lanovku? Objednáváme si dvě piva a zatímco se na terase opájíme v paprscích zapadajícího slunce, obdivujíce přitom ladné siluety Strahlhornu a Rimpfischhornu, které se před námi vypínají, zvažujeme všechna pro a proti. Nakonec asi vítězí rozum nad nadšením a touhou po dobrodružství. Přijeli jsme sem na „lehkou” čtyřtisícovku a kromě toho jsme si už užili dostatek „dobrodružství” s vyjasňováním trasy za pochodu. V této situaci by bylo drážděním hada bosou nohou, vstupovat do další nejistoty. Něco jiného, kdybychom výstup Hohlaubgratem naplánovali již doma a tady jsme šli na jisto. Takhle ale možná trochu alibisticky volíme variantu s použitím lanovky a i když máme drobet provinilý pocit, myslím, že se nám oběma ulevilo. Po vydatné večeři, ve které hlavní chod tvoří rýže a do střívka natlačená masová směs s omáčkou nevýrazné chuti, si objednáváme další pivo a zbytek večera jako obvykle trávíme mastěním karet. Jakž takž se mi daří držet s Radkem krok.
Ubytováni jsme v přední, asi dvacetilůžkové noclehárně, která v zimním období slouží jako otevřený winterraum. Žádný luxus, ale spí se dobře v měkkých postelích, zachumláni v teplých, čistě povlečených pokrývkách. Ráno vstáváme v šest hodin, kdy většina osazenstva chaty již vyráží na túru. Chápeme to tak, že mnozí odcházejí na několikadenní trek, ve kterém chata tvoří pouze zastávku na noc, jiní hodlají podniknout výstup hřebenem Hohlaubgrat a někteří mají možná stejný nápad jako my, jen jsou obezřetnější a počítají s časovou rezervou. Po spartánské snídani vycházíme i my do probuzeného, pošmourného rána a nic nenasvědčuje tomu, že nás čeká výstup na čtyřtisícovku. Sestupujeme totiž opačným směrem, zády k trojce Allalinhorn, Strahlhorn a Rimpfischhorn dolů k ledovcovým jezírkům, odkud jsme přišli, a odkud se jde z rozcestí dále západním směrem na sedlo Felskinn. Tady teprve vidíme to, na co se nás snažila upozornit chatárka, ale co jsme ne úplně přesně pochopili. Cesta po úbočí, tzv. Winterwanderweg, přímo ze sedla na horní stanici lanovky Felskinn je uzavřena, takže musíme sestoupit suťovým žlabem na dolní stanici a odtud se nechat vyvézt. Tady nám teprve začíná být jasné, jaké vzdálenosti a převýšení budeme muset překonat. Popravdě se nám i trochu uleví, že výstup nebude úplně zadarmo a opouští nás i poslední špetka pocitu, že si něco ulehčujeme. Kráčíme dolů z kopce zvesela a snažíme se nemyslet na to, až tudy půjdeme nazpět unavení z výstupu.
Sestupujeme do prolákliny ledovcového karu pod chatou, procházíme okolo jezírek, abychom opět vystoupali sto výškových metrů k sedlu Egginerjoch. Odtud již stezkou v suťovišti dolů a potom dále podél kabinkové lanovky Felskinn ke stanici Morenia, což je název místní restaurace ve výšce 2580 m n.m. Ve chvíli, kdy procházíme okolo horní stanice lanovky, umístěné na nedostupném skalním ostrohu, jímá nás malomyslnost při pomyšlení, jak si zacházíme. Pod impozantní stěnou hloubáme nad domnělými možnostmi, jak se na tu zatracenou skálu dostat, aniž bychom museli použít lanovku. Vlevo se zdá být schůdné suťoviště, ale je tak strmé, že jakýkoli nástup do takového terénu by zaváněl dobrodružstvím. A to je něco, čemu se při této výpravě hodláme vyhnout.
U Morenie s námi nastupuje do kabinky pouze jeden cestující; mladá blonďatá dívka, jen tak nalehko v péřovce, džínách a teniskách, kterou nahlas oceňujeme, co asi bude nahoře dělat. Zatímco se takto neomaleně domlouváme, jsme překvapeni náhlou odpovědí v jadrné češtině. Vysvětluje, že je zaměstnána jako číšnice v restauraci na Mittel-Allalin a zrovna jede do práce. Zbytek cesty nahoru tak strávíme v příjemném rozhovoru o okolních horách, neboť dívka je zdatnou trekerkou. Zvláštní na situaci je, že přichází krátce po okamžiku, kdy se s Ráďou bavíme o absenci českých turistů ve švýcarských horách. Pravda, v posledních letech se skutečně potkáváme s češtinou jen výjimečně, což přisuzujeme ztrátě zájmu a vzrůstající pohodlnosti mladé generace. Avšak tato příhoda zdaleka není poslední tohoto druhu, jak budoucnost brzy ukáže.
Na horní stanici Mittel Allalin procházíme tunelem ve skále a u pokladny platíme 40 franků za vstup do podzemní lanovky Metro Alpin. Tato zubačková dráha byla otevřena v roce 1984 a spojuje stanici lanovky Felskinn na okraji ledovce Fee se stanicí Mittelallalin na severním úbočí Allalinhornu. Tunel Felskinn-Mittelallalin má délku 1 749 m, přičemž výškový rozdíl mezi oběma stanicemi činí 476 m. Jaké je naše překvapení, když z úst obsluhy lanovky slyšíme opět – češtinu. Začínáme se tu opravdu cítit jako doma.
Při vystoupení z prostoru lanové dráhy ve výšce 3456 m n.m. zůstávám jako omráčen. Před námi, doslova na dosah ruky, se tyčí ohromný kužel Allalinhornu. A ať se dívám sebelíp, nikde nevidím známky přístupové trasy, severní stěna je jediná masa tvořená příkrým svahem s mohutnými séraky, muldami a převisy. Další důkaz, jak dokáže psychiku člověka ovlivnit nepřipravenost. Vyrazil jsem si sem jako senilní důchodce, který začne panikařit, když cestičky v parku jsou zaváté prvním sněhem. Nicméně se zdá, že trasa vede vpravo po východním úbočí, obtáčí vrcholový kužel a závěrečný nástup je na jižní, nám zakryté části. Navlékáme sedáky, připínáme mačky a jdeme na to. Teplota je mírně pod nulou, ale předpokládáme, že ve vrcholových partiích bude kolem -10 °C, možná ještě znásobená větrem. Slunce občas vykukuje potrhanými mračny, ale jinak počasí zůstává za předpovědí. Nad naši lokalitu se nasunulo bělavé mračno, ze kterého chvílemi dokonce jemně sněží. Procházíme širokou magistrálou, upravenou sněhovými rolbami, překračujeme frekventovanou sjezdovku s několika vleky a začínáme stoupat v pásmu trhlin. Terén je jednoduchý a kdybych měl trochu víc natrénováno, určitě bych si to užíval. Takhle se zadýchávám každých 30 metrů a Ráďa na mě musí čekat. Nedělá mi dobře rychlá změna výšky při cestování lanovkou a potom i podzemkou, cítím, že to prostě není ono. Navíc se dopouštím školácké chyby, že vůbec nezavodňuji dehydrovaný organismus. Vzhledem k nízké teplotě nemám pocit žízně a výšková hypoxie se hlásí. Od rána jsem vypil sotva čtvrtllitru vody, přitom horolezecká medicína hovoří o základní potřebě 150 ml za hodinu, tedy 3,6 litru/24 hodin. Při zátěži v horách lze potřebu odhadnout až na 300 ml/h. V každém případě platí, že je nutné pít před výstupem, během výstupu a po každé etapě výstupu, a to co nejčastěji a co nejvíce. Pocit žízně s rostoucí dehydratací klesá, a proto je třeba k pití přistupovat aktivně. Tedy přesně to, co mi vysvětloval při letošní dovolené v Egyptě Mirek Caban, jeden z našich nejznámějších a nejúspěšnějších horolezců, že k pití se člověk prostě musí nutit. A to i navzájem se hecovat, stanovit třeba hodinové intervaly s cílem minimalizovat ztráty tekutin pocením a močením vědomě zvýšeným, co nejčastějším pitím, při každé příležitosti. Koho nezajímá detailnější popis rizik spojených s nedostatečnou hydratací organismu, ať přeskočí následující odstavec.
Bilance tekutin má souvislost se zahuštěním krve (zvýšeným hematokritem), krevním oběhem a transportním systémem pro kyslík. Vzestup hematokritu (podílu krvinek a krevní plazmy) ze 42 na 52 procent svědčí o úbytku 25 procent krevní plazmy! Úbytek plazmatického objemu snižuje tělesnou výkonnost (maximální spotřebu kyslíku, VO2max). Pokles výkonnosti se projevuje od dvouprocentního deficitu tekutin a sčítá se s hypoxií podmíněným poklesem VO2max, který činí od výšky 2500 m 10 procent na každých 1000 výškových metrů. Pro praxi ve výšce to znamená, že deficit 1 litru tekutiny sníží VO2max o 5 procent a tak „zvýší” nadmořskou výšku o dalších 500 metrů. Jinými slovy:
Nedoplní-li člověk ve výšce 3000 metrů minimálně 1 litr tekutiny za 6 hodin, jakoby se ocitl ve výšce až 5000 metrů. Výkonnost pak klesá nikoli na 85 procent (pro výšku 3000 m), nýbrž až o 65 procent!
Takže nyní si dovedete představit, do jakého stavu jsem se sám uvedl, přibližně 200 m pod vrcholem. Nemohu dýchat, točí se mi hlava, před očima se mi zatmívá, zastavuji čím dál častěji. Proti nám sestupují lanová družstva; zdá se mi to nebo skutečně dva namachrovaní týpci prohodí pár neuctivých slov při pohledu na můj smutný stav? Jakoby říkali: „Tyhle lidi co sem lezou bez průvodce a bez zkušeností musí pak záchranáři nouzově stahovat do bezpečí.”
Můžu se jim divit? Ráďo, to není stárnutí, co mě omezuje, to je moje pošetilost!
Při vstupu na západní úbočí se nám v roztrhaných mracích naskýtá pohled do údolí Mattertal s vévodícím Matterhornem se špicí zahalenou v mlžném závoji a celým masivem Monte Rosy, kde to tak dobře známe. Vpravo od nás se zdvihá svah Feechopf (3888 m n.m.) tvořící předvrchol Alphubelu. Ani pomyšlení, že bychom se tam ještě vydali! Nacházíme se teď před posledním úsekem, namrzlé plotně shora lemované skalním kuloárem ústícím na vrcholový hřebínek. Obtížnost minimální, tak II UIAA, ale já mám pocit, že to nedokážu. Vítr tu fučí přes ledové zmrazky, pocitová teplota bude určitě níže než minus deset st. C. Ani nemám sílu vytáhnout z báglu záložní vestu. Cítím se mizerně a užuž chci dokonce několikrát Radka vyzvat, aby to došel sám, že tu na něj počkám. Ale to nejde, vytrhuji se z mrákotného stavu a s hrdlem staženým křečemi překonávám z posledních sil skalní stupně zarostlé v ledu. A najednou jsme tady, na zavátém hřebeni, odkud je už jen několik desítek kroků k vrcholové skalní pyramidě s křížem, obsypaným několika turisty.
Rázem je únava pryč. V euforii dokráčíme ke kříži a necháváme se fotit jedním členem výpravy, která sem dorazila před námi.
Vrchol je náš!

 

 

 

 

 

 

 

 

Finsteraarhorn je s výškou 4274 metrů nejvyšším vrcholem Bernských Alp, které jsou spolu s Walliskými největšími celky tohoto pohoří. Sousedy mu dělají vrcholy jako Agassizhorn (3946 m), Grünhorn (4043 m) či Hinter Fiescherhorn (4025 m).

Ahoj Ráďo! Rozhodl jsem se tentokrát vypravování pojmout trochu netradičně a o našem zatím posledním výletu si trochu popovídat. Ty můj parťáku kolenatej, ty nevíš co všechno tvýmu starýmu švagrovi vrtá v jeho mírně pomatené hlavě, jaké nápady se mu tam rodí a co všechno tě s ním ještě může potkat. Možná sedneš údivem na zadek až si přečteš, k čemu došel můj mdlý rozum po uvážení naší túry na Finsteraarhornu. 

Je to už 14 dní, co jsme tam byli a přiznávám, že mi ten zážitek nepřestává vrtat v hlavě. Stále to ve mně leží – ten zvláštní pocit, po více jak 20 letech poprvé nedosáhnout vrcholu. Něco jako když to nedoděláš do konce při úžasném milování. A je to přece úžasnej kopec! Impozantní 4274 m vysoká skalní pyramida s úchvatnou 1200 m vysokou jihovýchodní stěnou, která svými divokými tvary musí učarovat každé romantické duši. Tedy i té naší! Navíc nejvyšší vrchol Bernských Alp, obklopený zaledněnými velikány, mezi nimiž svítí legendární trojka Jungfrau, Eiger a Mnich. Z jeho svahů jsme shlíželi do hlubokých horských údolí a pozorovali ohromné řeky ledu pomalu tekoucí z kopců do údolí. Azurové nebe s načechranými bochánky kumulů pod námi umožňovalo výhledy na vzdálený horizont a ve finálních partiích výstupu jsme spárami vrcholového hřebenu přes brutálně strmou východní stěnu mohli sledovat přímo před námi čnící majestátní dvojčata čtyřek Schreckhorn a Lauteraarhorn. I když v té vypjaté chvíli jsme moc náladu na výhledy neměli, vzpomínáš?

Věděli jsme, že výstup bude těžký. Ale že to bude tolik těžké, jsme si nemysleli. Udávaná obtížnost PD hovořila jasně: už jsme dali i těžší vrcholy. Ano, nastudovali jsme podrobnosti o subjektivních potížích v případě nového sněhu na hřebeni. A pochopitelně jsme také z jistých zdrojů na webu zjistili další důležité údaje, jako třeba že na vrchol nevede lanovka a ani není přístupný pro kočárky… 

 

O co vlastně jde

Náš kopec vyrostl v kantonu Valais, nerozumně v místech, kde jsou jen samá ledovcová údolí a nikde žádná lidská obydlí. A to jsi věděl, že má druhou největší prominenci – tedy relativní výšku nebo význačnost – ze všech čtyřtisícovek, hned po Mont Blancu? Kdyby hladina moře vystoupala až do výše, která by z jeho vrcholu udělala nejvyšší bod samostatného ostrova, stále by ještě měřil 2280 m!

Už jen dostat se k němu není žádná legrace. Překonat 10 km Aletschgletscheru, který je největším ledovcem v Alpách, je pěkná fuška.  Ledovec je po jarním tání obnažený – chtělo by se říct – až do morku kostí. Po čerstvém sněhu nikde ani stopy, zato v ledovci jsou naprosto zřetelné dva rovnoběžné pásy zeminy, morény. Ty člení masu ledu na tři proudy, z nichž Aletschský ledovec fakticky sestává a jež se spojují na místě zvaném Konkordiaplatz. Tak vzniká 23 kilometrů dlouhá masa zmrzlého sněhu. Má to být nejdelší útvar svého druhu v Evropě, zapsaný dokonce na Seznamu přírodního dědictví UNESCO. Směs ledu a kamení je pak unášena z vrcholků Alp až do údolí řeky Rhôny k takzvanému Aletschskému lesu, jímž splaz na konci protéká. Takhle se to pěkně napíše, ale jak to vypadá zblízka? Jako duny na poušti se zvedá a klesá jeho kluzký, hrbolatý povrch, pokrytý myriádami prasklin, jezírek i bouřlivých proudů tajících vod. S mačkami na nohou přeskakuješ desítky trhlin, někdy musíš bludiště těch rozšklebených pastí pro jejich šířku donekonečna obcházet a když už se rozhodneš překonat je v místě, kde jsou jakž takž přemostěny pozůstatkem sněhové závěje, hrozí, že se propadneš. Také se nám to několikrát stalo, pamatuješ? Na žádné naší výpravě jsme se tolikrát nepropadli jako tady. Naštěstí nikdy víc než po pás, ale i tak tento zážitek rozhodně nepřidá na morálu. Vzpomínám, jak jsem byl poprvé otřesen, když mi na jednom ze sněhových můstků propadly nohy a já je nemohl, zaklíněné do úzké škvíry, vytáhnout. Není čeho se pořádně zachytit, všechno kolem tebe povoluje a sesouvá se dolů. Věděl jsem, že mě jistíš na laně, snažil jsem se být v klidu, ale na další sněhové pole vedoucí přes trhlinu by mě potom už nedostal ani heverem.

Ale pěkně popořadě. 

 

Nadšený úvod

V deštivém sobotním podvečeru přijíždíme do městečka Fiesch ve švýcarském kantonu Valais a stavíme náš expediční stan v kempu Eggishorn. Mladá slovenská číšnice v místní restauraci se ustrašeně ohlíží, když se s ní pokoušíme přátelsky hovořit její mateřštinou. Prý to její šéf nevidí rád, když se s hosty baví slovensky, chápe to někdo? Ti Švýcaři jsou fakt pomatenci. Po vydatné večeři, alespoň pro některé členy výpravy(!), jdeme spát. Večer přestane pršet, ale na mé optimistické předpovědi o ranním azuru jen zabručíš, abych raději nic neříkal, protože tě mé prognózy v poslední době spíš děsí. Je pravda, že svými schopnostmi téměř vždy uhodnout opačný vývoj počasí bych mohl řídit lokální meteorologickou stanici. 

Ale tentokrát nás ráno opravdu vítá modrým nebem a okolní skalní úbočí, ozářená vycházejícím sluncem, jsou zakryta jen několika vlhkými cáry mlhy. Balíme vercajk, což je jako obvykle alchymie, magická otázka jak vybrat to nejnutnější. Vzhledem ke zkušenostem a tomu, že máme na chatě objednanou polopenzi, si s sebou tentokrát z jídla beru opravdu jen základní proviant: salám fuet, kousek sýra, pár krajíčků chleba a několik müsli tyčinek. Ty se chvíli naparuješ, jak jsi vybaven, ale jen do chvíle než zjistíš, že nemáš chleba(!) 

Ale to už míříme k dolní stanici lanovky, tedy jedné z nejpříjemnějších částí výpravy. Vzhledem k tomu co nás čeká nemáme ani nejmenší výčitky z použití tohoto „nečistého” způsobu výstupu. V kabince, vynášející nás do stanice Fiescheralp ve výšce 2212 m.n.m., musíme snést kromě nádherných výhledů i monotónní hlas vypravěče, předčítající nějaký jímavý příběh z horského prostředí. Mají tu ve stropě instalovanou dokonce i kameru. Asi aby měli usvědčující záznam, kdyby se někdo v záchvatu romantického opojení rozhodl protivný hlas z reproduktoru umlčet cepínem.

Nahoře vjíždíme do mraků, které se ale prudkým sluncem brzy rozplývají, takže obloha je brzy jako vymetená. Zvesela a rázným krokem míříme po známé stezce směrem k tunelu pod Eggishornem. Stejně jako v roce 2014, při našem výstupu na Aletschhorn, míjíme jezírko Märjelensee i chatu Gletscherstube a sestupujeme až k ledovci na úroveň 2262 m.n.m. Až k tomuto místu je to výlet pro rodinu s dětmi a také se zde nachází celá řada skupinek, jdoucích se sem vyfotit před impozantní ledovou hradbou, která skalnaté údolíčko uzavírá.

 

První obtíže

Cesta mořem trhlin proti mírnému sklonu je úmorná, ale docela se nám daří postupovat bez větších odboček. Orientační body tu žádné nejsou, jak jsi správně předpokládal, snažíme se postupovat podél pásu morény, kde se nám zdá, že je terén méně členitý. Brzy po poledni, když se blížíme ke Konkordiaplatzu, se do údolí začíná shora nasouvat mlha. V této rozlehlé ploché ledové dolině se stékají čtyři velké ledovce:  Aletschgletscher, Jungfraufirn, Ewigschneefeld a Grüneggfirn. Orientace bez možnosti dohlédnout na okraj plochy je nulová. Snažíme se skrz mlžnou clonu zahlédnout skalní roh vrcholu Fülbärg, za kterým musíme zahnout doprava, ale viditelnost se v tu chvíli snižuje opravdu na minimum. Navíc máme dost práce s překonáváním ledových pahorků, zlomů a puklin, jež tu v blízkosti skal vytvářejí v bizarních útvarech dokonalý labyrint. Ledovec tu má být až 900 m hluboký, takže případný pád do některé ze zívajících štěrbin by byl rychlou vstupenkou do pekla.

Do údolí zavanul vítr a je to velká úleva, když se ti náhle podaří v protrhávajícím se mračnu zahlédnout chatu Konkordiahütte, která se nachází na skalním ostrohu ve výšce 150 m nad povrchem ledovce. Představa odpočinku u půllitru vychlazeného piva je lákavá, ale odrazuje nás výstup po 440 schodech kovového schodiště.

Konečně se dostáváme z ledovce na pevný terén. Ale ten je tak neschůdný pro nakupené balvany a hrubý štěrk, že za chvíli vzpomínáme na chůzi po ledovém podkladu jako na procházku. Ztěžka a pomalu překonáváme dolní část morény a již jsme na ledovci Grüneggfirn, který nás má dovést k sedlu Grünhorlücke ve výšce 3273 m.n.m., za nímž se již nachází údolí Fieschergletscheru s chatou Finsteraarhornhütte. Mlha zůstala za námi, údolím profukuje čerstvý proud vzduchu, statečně stoupáme pozvolna se zvedajícím svahem. Opět zde nasazuji své pověstné tempo, zaostávám za tebou a v duchu odevzdaně počítám kroky mezi přestávkami k vydýchání: 80, 80, 70,…, tady se to trochu více zvedá, takže jen 50, znovu 50, teď jsem zvládnul 60, ale, uchch, uchch, plíce mi snad roztrhnou hrudní koš! Jde to pomalu. Sice nikam moc nespěcháme, ale přece jen jsou už skoro 4 hodiny odpoledne a nechceme dorazit na chatu za tmy.

Když se dostáváme pod nejvyšší bod údolí, které se tu směrem k sedlu zužuje a vytváří jakoby hrdlo trychtýře, kterým sviští stále prudší vítr, mi náhle, světe div se, v batohu zvoní telefon! Trochu zvláštní v místech, kde signál aby pohledal. Chvíli přemýšlím kdo to může být a potom to zvedám. A hele, volají nám z chaty aby se přesvědčili, že dnes opravdu dorazíme a mají s námi počítat k večeři. Trochu komplikovaně vysvětluji kde se zrovna nacházíme a snažím se starostlivý ženský hlas přesvědčit, že tam do sedmi večer budeme. Beru dodržení lhůty za své a s nadlidským úsilím se vydrápu těch pár stovek metrů do sedla. Podle tvého výrazu soudím, že to není žádná sláva stále čekat na parťáka chcípáka, ale snažím se tě přesvědčit, že teď už půjdeme jen z kopce dolů a jsme tam coby dup. To je takový překladatelský oříšek, pro ty co by snad nevěděli. Ale opravdu je chůze do rozlehlé kotliny docela pohodová, zvlášť když se z mraků vynoří na protější skále naše chata a po ní i majestátní panorama protějšího hřebene s majestátním vrcholem „Finstru”. Prvotní otázka s orientací v nízké oblačnosti způsobené vlivem inverze je tak rozřešena poměrně záhy. Ještě dva kilometry přes rozpukaný ledovec, ještě sto metrů prudkého stoupání a místy i zajištěného lezení po skále a… jsme tu.

 

Dílčí vítězství

Na chatě ve výšce 3050 m.n.m. kromě správce a dvou hospodyněk není vůbec nikdo! Jsme z toho trochu rozpačití a vymýšlíme různé důvody, proč tomu tak asi je. Zřejmě tou nejpravděpodobnější příčinou je počasí, které bylo v minulých dnech dost špatné – déšť, sníh, mlha. Také mladší z chatárek nám potvrzuje, že letošní léto tady u nich vlastně ještě nezačalo a jen tak na okraj poznamenává, že výstup na samotný vrchol je ztíženými podmínkami dost komplikovaný. To nás, staré mazáky, ale přece vůbec nemůže rozhodit, abychom se s veselou myslí a endorfinem v krvi po přestálých obtížích neholedbali dosažením našich předchozích vrcholů a tím i jak to zítra zvládneme. Představa, že možná můžeme být letos na vrcholu jedními z prvních, nás spolu se dvěma vypitými půllitry piva uvádí do euforie. Přece jen ale trochu měníme plán vyrážet ráno až v sedm hodin poté, co nám chatárka laskavě připomíná, že výstup je dlouhý, obtížný a proto abychom vstávali alespoň o hodinu dřív.

Ach jo Ráďo, přemýšlel jsem o tomto okamžiku mockrát a myslím, že právě tady udělali soudruzi chybu. Také nám to členové skupin, které dorazily na chatu den po nás, nezapomněli dát pěkně sežrat; pokládali za samozřejmé vyjít od chaty už ve čtyři ráno. A nebyli to žádní ňoumové, ale od pohledu zkušení horalé. Proč jen jsme to takhle podcenili? Vždyť na všechny naše obtížnější vrcholy jsme vyráželi okolo čtvrté (viz naše zápisky), třeba na Dufourspitze dokonce už kolem třetí. A přesně ty dvě hodiny nám potom nahoře scházely, vzpomínáš? Já vím, že od chaty na vrchol je to „pouhých” 1200 výškových metrů, ale je to túra příkrým svahem s ledovcem o sklonu 35° a nakonec dlouhým mixovým lezením. Že o ztížených podmínkách nikde nepsali? Myslím, že nám to mělo dojít, zvlášť když na chatě mluvili o nepříznivém počasí v minulém období. Takže jsme věděli, že v předchozích několika dnech vydatně pršelo a sněžilo. Myslím ale, že podhodnocení výstupu začalo už poté, co jsme se na poslední chvíli rozhodli změnit letošní cíl Gran Combin právě za Finstr, protože nám výstup na tuto zaledněnou francouzskou čtyřku, tvarem připomínající šlehačkový dort, připadal až příliš riskantní. Tak nějak nenápadně se nám do myslí vloudil ničím neopodstatněný pocit, že tenhle švýcarský kopec bude oproti lezení morálovým ledovcovým zlomem na Combinu (AD-) vlastně brnkačka.

V deset hodin jdeme unaveni spát se zvláštním pocitem v úplně opuštěné noclehárně. 

 

Zatím vše podle plánu

Ráno nám zvoní budík v šest hodin a po skromné snídani vycházíme do ranního šera. Vzpomínám, jak před nazutím bot ošetřuješ puchýře na patách, což je u tebe docela nezvyklé. Možná, že se takhle snažíš dohnat má nejlepší léta, kdy jsem trpěl v botách o číslo menších. 

Venku je docela teplo, odhaduji tak deset stupňů nad nulou a před námi se zvedá rozbitý úsek po skalnatém JZ úbočí. Ale cesta docela ubíhá a na stupňovitém terénu přibývají i výškové metry rychleji. Trasa vede po skalním žebru, značená je červenými a nověji i modrými značkami. Navázáni a s mačkami na nohách pokračujeme pak dále ledovcem přes skalnatý JZ hřeben, kde se nachází odpočinkové místo zvané Frühstücksplatz. Zde slézáme opět na ledovec a okolo zívajících trhlin strmým svahem okolo 35° podél hřebene stále nahoru. Svah je místy zledovatělý a občas přechází do strmějších úseků, které se snažíme traverzovat. I když se ze začátku domníváme, že jdeme po zbytcích starých stop, po chvíli musíme konstatovat, že jakákoli šlápota ve sněhu je v těchto místech pouhou chimérou. Tudy nikdo neprošel nejméně 14 dní. Nicméně stále je to v podstatě pohodové lezení a nemáme pocit dobrodružství. I když mé plicní sklípky by mohly vyprávět své. Za stále nádherného počasí – slunce a chomáče mraků na jinak modré obloze – se vyškrábeme vyčerpáni do sedla Hugi ve výšce 4074 m.n.m., odkud poprvé zahlédneme protější panoráma a úchvatnou hlubinu ve strmé východní stěně. V sedýlku je místo pro odpočinek tak akorát pro dva a marně hledáme místečko, kde bychom se alespoň na chvíli skryli před prudkým větrem, který tu fučí snad ze všech stran. Čas neúprosně kvačí, ukrajuje druhou hodinu z poledne a nás čeká ještě 200 výškových metrů hřebene vypínajícím se ze sedla příkrým a zpola zasněženým skalním výšvihem, který v našich unavených tělech příliš nadšení nevzbuzuje. Začíná na nás působit i okolní samota a stísněná atmosféra pustého a nehostinného místa. Mám pocit, jakoby nám hora tady výstražně pohrozila: „Tak co milánkové, mysleli jste, že to bude jen tak co? Tak to jste se pěkně spletli!” 

 

Počáteční nejistoty

Po krátké poradě a posilnění tyčinkou müsli jdeme na to. Navazujeme se na větší délku lana a po několika nezdařených pokusech se nám podaří vydrápat se 10 m vysokou, téměř kolmou zledovatělou západní stranou hřebenu na samotný hřeben, který se v kaskádách ztrácí směrem vzhůru k vrcholu, který je zatím v nedohlednu. Dostávám se tu do zvláštní euforie, pocitu odhodlání, který jsem v horách zažil vícekrát, vždy v kritických chvílích, kdy šlo o vše. Dosažení vrcholu v tu chvíli podřizuji veškeré síly a vede mě pouze ničím nezpochybnitelný instinkt, který jakoby řídil někdo jiný nade mnou. Tento stav neumím vysvětlit, nelze jej uměle vytvořit, nebo jinak vědomě navodit. Je vzácný jako drahokam a fantaskně pomíjivý jako prchavý sen. Neobvyklý nával nadpřirozené moci mě vede přes kamenitý terén, který navzdory vyčerpání překonávám s lehkostí. Vím že trpělivě snášíš tyhle moje občasné úlety a i když teď cítím v zádech tvoji podporu, v tvé tváři chvílemi zahlédnu nesouhlas s až příliš ležérním způsobem jištění v těchto místech. Myslím ale, že mixový terén nikde nepřesahuje obtížnost II UIAA. Kromě skalního výšvihu na začátku, ovšem. Tam to byla přísnější trojka. Ale tohle jsme přece už podobným způsobem lezli mockrát, vzpomínáš? Co třeba na skále pod chatkou Solvay na Matterhornu, kdy jsme dokonce stoupali i bez jištění a díky tomu předběhli zástup spolulezců. Nechci  aby to znělo lehkovážně, ale tady jde o přijatelné riziko. A nezapomeň, že jsem bezpečák, hodnocení míry nebezpečí patří v zaměstnání k mým běžným povinnostem.

Nyní je ovšem nejošemetnější okolností čas, který vzhledem k našim možnostem uhání jak šílenec. Jsou čtyři odpoledne a my se, udýchaní jak dva závodní koně v cílové rovince, dostáváme asi 60 m pod cílovou kótu, když tu se náhle před námi otevírá asi 6 m hluboká průrva v hřebeni, prudký sráz, kterým se musí slézt a na druhé straně zase vylézt nahoru. Tak to je čára přes rozpočet, teď, když už se vidíme každou chvíli na vrcholu! Když za každým výčnělkem hřebene očekáváme, že se ukáže spásný kříž označující nejvyšší bod. Otočím se a chvíli na sebe beze slova zíráme, vzpomínáš? A v tvých očích vidím to, co nejspíš vyzařuje i z mé tváře. Něco, co jsem za dlouhá léta našich výstupů snad ještě nikdy nezahlédl. Ano, je to záblesk zoufalství, zklamání, beznaděje.

 

Totální zmar

„Tak co teď?”, zavolám na tebe a musím slova několikrát opakovat v řevu vichru. Balancujeme teď na hraně hřebene, po levé straně převislá stěna bezedné propasti východní stěny, napravo prudký, zpola zasněžený skalnatý sráz.

Možná jsem odpověď očekával ve stylu: „No co, to už vyběhneme ne?”, nebo něco podobného a snad i vtipného, ale bylo by bláhové očekávat, že jsi na tom o mnoho lépe než já. V tuto chvíli by se totiž ve mně krve nedořezal, doslova cítím, jak ze mě vyprchávají poslední zbytky energie a pomíjí nadšení, které mě přeneslo až sem. Úplně jako když se ráno probudíš po krásném snu, o kterém chceš hned někomu vyprávět, ale on ti neodvratně odlétá z mysli jako průsvitný závoj sladkého opojení. Občas se mi v noci takhle zdává, že umím létat a že je to vlastně úplně snadné. Jednoduše se rozběhnu po travnatém svahu dolů, roztáhnu ruce a s vířivými proudy teplého vzduchu se vznesu k oblakům. Potom jako pták brázdím vzdušné vrstvy, natočením dlaní a pohybem těla ovládám směr letu a celý svět mi přitom leží u nohou. Pak se ráno vzbudím a… hu!, jednou jsem to vážně chtěl ještě v polospánku zkusit hned z okna. Tak mi to přišlo samozřejmé a přirozené. Jenomže stačí pár okamžiků a vracím se zase sklesle do přízemní reality. 

Takže takhle sklíčený teď sedím na kameni nad hlubokou průrvou, na jejíž druhé straně je vidět zvedající se terén a na jeho konci – vysněný vrchol. Tak blízko a zároveň tak daleko. Neboť v tu chvíli je jasné, že dnes na něj nemáme nárok. Je pozdě, jsme příliš vyčerpáni a nyní i totálně bez morálu. Každý další krok vpřed by byl doprovázen pocitem dobrodružství, tedy vědomím, že jsme za hranicí svých možností. Čeká nás ještě těžký sestup z hřebene a pak zaledněným svahem ledovce, cesta nepřehledným terénem plným trhlin, kde bychom se motali nejspíš už za tmy. Ale fyzické vypětí a únava nejsou v tomto vypjatém okamžiku těmi nejhoršími obtížemi. Už jsme mockrát poznali hranici totálního vyčerpání. Jako nejvážnější důvod, proč přemýšlet že to teď otočíme, je ten neodbytný pocit náhlé psychické skleslosti a malomyslnosti. Přesto to ještě jednou zkoušíme a domlouváme další postup. Naše nervy a svaly, zakalené mnohaletými zkušenostmi, se nechtějí jen tak lehce vzdát. Jak dlouho to může odsud ještě trvat? Ještě minimálně hodinu a další hodinu zpět? To přece musíme dát! Díváme se na sebe a přes všechnu beznaděj cítím jak si rozumíme, ostatně jako vždycky. Zvažujeme všechna pro i proti. Oba se snažíme vykřesat nějakou jiskřičku nadšení a impuls pro poslední pokus o dosažení vytouženého cíle. Vždyť od roku 2005 všechno dáváme! Dlouhých 16 let uběhlo od posledního neúspěchu, naší památné výpravy na Dachstein, kdy jsme to obrátili v bouřkových mracích kvůli hrozící elektrické indukci, která nám tehdy ježila vlasy a rozeznívala kovové části výstroje. Tak co se teď děje? To přece musíme zvládnout, tak pojďme do toho.

1. Nejde to. Potřebnou energii ze sebe prostě nevydolujeme. Začínáme snad malomyslnět a uvadat stářím? U mě by se to dalo pochopit, ale co ty? Proti mně jsi stále mlaďas…

Kolikrát jsme později rozebírali příčiny našeho neúspěchu. A jak těžko se nám šlo nazpátek s přívažkem temné chmury nedokončeného výstupu, která na nás ležela jako bludný balvan. Ačkoliv na druhou stranu jsme později své rozhodnutí  ocenili, když cesta vedoucí strmým svahem kolem zrádných trhlin byla i za světla velmi nepřehledná. A to nepočítám náročný sestup hřebenem, který je v průvodci označen dobou trvání dvě hodiny tam a zpět. To je holý nesmysl! Možná při absenci sněhu, ale takto nám sestup zledovatělým terénem trvá přes dvě hodiny. Je pravda, že se stále jistíme přes vyčnívající kameny a poctivě dobíráme na laně jeden druhého. Nemluvíme spolu, jen občas na sebe houkneme: „Jdu”, „Pouštěj”, nebo „Dobírej. To když se vzájemně ztratíme z dohledu přes vyčnívající skály.

Jinak mlčíme. V hlavě si neseme náš nezdar. A mozek pracuje na plné obrátky, aby neúspěch odůvodnil, obhájil před svědomím. Bylo naše rozhodnutí správné? Opravdu jsme udělali vše co se udělat dalo? Nebudeme toho později litovat? A ano, nejde právě o nějaký milník v historii našeho lezení, kdy už třeba nebudeme mít chuť a vůli se pouštět do dalších výstupů? A neměli bychom tedy pomýšlet na to, že se do budoucna budeme na vyšší kopce dívat jen zdola?

 

Velká výzva

Ráďo, dnes je už říjen, tedy více jak tři měsíce po naší anabázi. Ale mi to trvalo, než jsem ti mohl popis výstupu poslat, co? Měl jsem ale moře času na to, abych si mohl rozmyslet co dál. A proto se vší rozhodností a zodpovědností, kterou snad v sobě mám, mohu prohlásit, že odpověď na poslední otázku z předchozího odstavce zní: NE! 

Zdaleka není konec. Dokud mi budou nohy a dech jakž takž sloužit, budu stále chtít chodit s tebou na velké výpravy a usilovat o velké kopce. Snad jen předem přemýšlet, předvídat a plánovat budu chtít lépe. Budiž nám k tomu nápomocna naše poslední zkušenost.

K tomuto rozhodnutí se druží velká výzva. Asi tušíš kam mířím, ostatně cítím, že na tom jsi podobně. Ano, jde o Finsteraarhorn. Slyším, jak nás ta hora volá, jak nás láká. Není to ale lstivé vábení pověstných Sirén, které blouznivé plavce nakonec vždy utopily. Cítím to jako přátelskou výzvu k měření sil, jako příležitost ukázat co v nás je. Protože tohle nás přece nemůže odradit. Stejně jako nás kdysi nezastrašil Dachstein nebo Mnich.

Tak se rozmysli a dej mi vědět:-)

 

Tvůj Fofrník

 

Piramide Vincent (4215 mnm), Corno Nero/Schwarzhorn (4321 mnm), Parrotspitze (4432 mnm), Signalkuppe (4556 mnm), Zumsteinspitze (4563 mnm)

Lokalita: Masiv Monte Rosa (německy Monte Rosa Gruppe; italsky Massiccio del Monte Rosa; francouzsky Massif du Mont Rose) je horský masiv na východě Walliských Alp, na hranicích Švýcarska a Itálie. Nejvyšším vrcholem masivu je Dufourspitze (4634 m), nejvyšší hora Švýcarska a druhá nejvyšší v Evropě. Celkem je v masivu kolem 15 vrcholů s výškou přes 4000 metrů. Mezi významné čtyřtisícovky v masivu patří například dlouhý a vysoký hřeben Lyskammu, Signalkuppe, na jejímž vrcholu se nachází nejvýše položená chata v Evropě Capanna Regina Margherita, nebo Breithorn, považovaný za nejsnadněji přístupnou čtyřtisícovku v Evropě. Výchozí bod: Stafal (1 830 mnm), Rifugio Mantova (3 498 mnm), Rifugio Gnifetti (3 647m), Capanna Regina Margherita (4 554 mnm) Vzdálenost z Prahy: 1 050 km (cca 11 hod) Termín: červenec 2019

V červenci 2019 se vydáváme na dlouho očekávanou výpravu na Monte Rosu. Naposledy jsme zde byli v roce 2006 při výstupu na Dufourspitze, takže se sem vracíme po dlouhých 13 letech. Cílem není nic lehčího než zdolání 7 čtyřtisícových vrcholů během 3 dnů, s následným přespáním na nejvýše položené chatě v Evropě, Margheritě. Po celých 13 let od naší poslední návštěvy se znovu a znovu vracím ke čtení poutavých popisů o přechodu Monte Rosy a ve svých představách sám pro sebe zažívám toto neobvyklé dobrodružství. Musím přiznat, že jsem na začátku roku trochu s obavou otevíral s Martinem otázku, zda bychom letos tento přechod neabsolvovali. Po sérii drobných nářků ohledně očekávaného návalu lidí a nekřesťansky drahého ubytování Martin nakonec s výpravou souhlasí a tak už nic nebrání v detailním naplánování přechodu.

Z Prahy vyjíždíme ve středu okolo18 hodin a jedeme klasicky přes Mnichov, dále okolo Bodamského a Luganského jezera. Vzhledem k tomu, že výstup tentokrát realizujeme z italské strany a k masivu Monte Rosy musíme tudíž přijet z jihu, je cesta trochu delší a pokračuje až k Milanu a dále pak na západ směrem k Turínu, před nímž se již stáčíme severně až k horskému městečku Stafal.

Cestou se opět okolo 2 hodiny ranní zastavujeme na krátký spánek pod širým nebem. Vybíráme si pěkné místečko na trávě pod stromy na jednom odpočívadle. Až ráno, po z větší části probdělé noci, si uvědomujeme, že ležíme jen malý kousek od poměrně frekventované silnice, takže nás celou noc budí světla a hvízdání aut.

Před šestou hodinou ranní již snídáme a vyrážíme na zbytek cesty. Před 11 hodinou jsme již na parkovišti ve Stafalu u lanovky na Punta Indren. Na parkovišti je možné platit pouze na 1 den, ale daří se nám poněkud níže najít místo podél silnice, kde se dá parkovat na více dnů, a zdarma. Přebalujeme batohy a pak již míříme lanovkou ve směru Gabiet (2 318 mnm) a dále na Passo Salati (2 971 mnm). Je to pro nás dosti neobvyklý dopravní prostředek, který využíváme jen v krizi největší. Bohužel je však dnešní převýšení na chatu Mantova tak značné, že by bylo hodně složité ho během odpoledne překonat. Navíc když zvážíme, co nás v dalších několika dnech čeká, tak je volba jasná. Lanovka vede z Passo Salati ještě dál na Punta Indren (3 260 mnm), což také naprostá většina návštěvníků využívá. My již, dostatečně poníženi z jízdy lanovkou, jdeme z Passo Salati po svých, abychom si aspoň částečně napravili reputaci a také se co nejvíce aklimatizovali. Neradi bychom znovu zažili situace podobné výjezdu na Jungfraujoch či nedostatečné aklimatizaci při výstupu na Dom. Přesto opět trochu trpíme z příliš rychlého přechodu z údolí do výšky okolo 3 000 mnm. Po pár hodinách docházíme do výšky 3 498 mnm, ve které leží chata Mantova. Jsme zde nakonec již před 15 hodinou, takže je chata ještě poloprázdná. V klidu se ubytujeme a jdeme si dát pivko. Následuje asi dvouhodinový spánek a pak již bohatá večeře. Po večeři si jdeme docela brzo lehnout, abychom načerpali síly na příští dny. I přes poměrně značnou nadmořskou výšku (jsme zvyklí většinou spát o nějakých 500 výškových metrů níže) se nám spí dobře.

V pátek vstáváme až okolo 5 hodiny a po snídani okolo 6 hodiny vycházíme. Dnes máme v plánu vylézt alespoň 1 čtyřtisícový vrchol. Hlavní cíl je dostatečná aklimatizace na sobotní výstup na několik čtyřtisícových vrcholů včetně vrcholu Signalkuppe, kde leží chata Margherita. Domlouváme se, že vynecháme nevýrazný vrchol Punta Giordani a polezeme přímo na Piramide Vincent (4 215 mnm). Asi po půlhodince míjíme chatu Rifugio Gnifetti (3 647 mnm) a dále pak stoupáme přímo nahoru po ledovci. Cesta je krásně prošlapaná, takže orientace je naprosto bezproblémová. Spolu s námi jde nahoru dalších několik desítek lidí, což se dalo i vzhledem k dobré předpovědi počasí očekávat. V poměrně svižném tempu dorážíme již okolo půl deváté na plato pod Piramide Vincent, kde se nám konečně otevírají úchvatné pohledy. Kolem nás leží jeden čtyřtisícový vrchol vedle druhého. Připadáme si jako ve snu. Takovýto přírodní amfiteátr jsme ještě neviděli, což není divu. Jinde v Evropě tohle prostě spatřit nejde. Všechny ty kopce jsou úplně na dosah. Stačí si jen vybrat. Úvahy na téma „chci dneska vylézt čtvrtou nebo pátou nejvyšší horu Evropy“ jsou docela zábavné.

V tu chvíli Martin zcela přesně nachází na dálku místo pod Lyskammem, kde v r. 2003 spadli s Kamzíkem do trhliny. I po těch dlouhých letech je jasné, že v něm tento pohled stále vyvolává určité obavy a vrací mu nepříjemné pocity. Absolvujeme závěrečných asi 200 výškových metrů na Piramide Vincent. Ještě není ani půl desáté a my si užíváme výhledy z našeho dalšího čtyřtisícového vrcholu. Nad námi modrá obloha a pod námi mraky, které se usadily v údolí. Náladu nám kazí jen skupinka asi 20 francouzských puberťáků, kteří zcela nepochopitelně hulákají na celé kolo. Když jim Martin naznačuje, že by měli mít trochu respekt k horám a dalším horalům, tak nás pouze suše odpálkují a pokračují v hulákání. Dokonce ani jejich dospělí vedoucí nejeví jakékoliv známky slušnosti. S takovýmto chováním jsme se doposud setkali jen jednou v Julských Alpách, kdy tímto způsobem oslavovali výstup na vrchol Slovinci.

Po další slovní přestřelce s Frantíky, kdy se začíná schylovat k vážnější roztržce, usoudíme, že nám za to ti pitomci nestojí, reagujeme na zdvižený prostředníček takzvaného horského vůdce podobným gestem a odcházíme dolů. Tato situace je v historii našich výstupů naprosto ojedinělá a ještě nějakou chvíli se nemůžeme zbavit nepříjemného dojmu z přestálé konfrontace. Jelikož máme ještě spoustu času, tak se rozhodujeme vylézt na další čtyřtisícový vrchol Balmenhorn (4 176 mnm). Vzhledem k malé výšce Balmenhornu nad okolním povrchem existují spory o to, zda jde o samostatný vrchol nebo ne. Já osobně se přikláním k názoru, že to je samostatný čtyřtisícový vrchol a píšu si ho na seznam. Na vrcholu se nachází velká bronzová socha Ježíše Krista vysoká 360 cm. V roce 1985 zde byl vybudován bivak Giordano – malá kabina s místem pro 6 lidí. Výstup je poměrně nenáročný, včetně závěrečné krátké feraty, takže okolo půl jedenácté již stojíme u sochy Krista. Po krátké svačince vystupujeme ještě na nedaleký Schwarzhorn (Corno Nero – 4 322 mnm). Závěrečná část výstupu je velmi strmá, nicméně jsou ve svahu vysekané stupy, takže výstup nepředstavuje zásadnější problém. Trochu nás zde brzdí několik skupinek, které se snaží slanit z vrcholu. My máme bohužel jen 30 metrové lano a tak slézáme opět přes stupy s jištěním přes cepín. Trochu nás to mrzí a domlouváme se, že si příště musíme pro tyto účely vzít delší lano.

Máme za sebou tři čtyřtisícové vrcholy a tak je čas se vrátit zpět na chatu. Jsme plni optimismu a očekávání zítřejšího dne. Cestou po očku pokukujeme po Lyskammu, na který jsme sice lézt původně nechtěli, nicméně v nastalé euforii mám pocit, že bychom ho v klidu vyběhli. Martin se na to moc netváří, ale necháváme zatím věc otevřenou. Dnes se nevracíme zpět na Mantovu, ale na o kousek výše položenou Rifugio Gnifetti. Na chatu docházíme již okolo 15 hodiny a tak máme velkou část odpoledne na zotavení. Při sestupu na chatu se mi udělá trochu nevolno, nicméně zázračná kombinace paralenu s ibalginem mě postaví rychle na nohy. Odpoledne hrajeme karty a pijeme pivo. Přestože jsme v nadmořské výšce téměř 3 700 mnm, tak je nám poměrně dobře. Takto vysoko jsme zatím spali pouze párkrát a nikdy jsme si to moc neužívali (Mönschsjochhütte 3 650 mnm, Refuge du Gouter 3 817 mnm, Marco e Rosa Hütte 3 609 mnm a Solvay 4 000 mnm). Okolo 22 hodiny si jdeme lehnout. Noc je až překvapivě dobrá.

V sobotu vstáváme opět až v 5 hodin a okolo 6 hodiny vyrážíme. Máme před sebou zcela mimořádný den. Přestože bychom měli dnes vylézt 3 čtyřtisícové vrcholy, časově bychom to měli zvládnout. Opět se vydáváme nahoru po ledovci po již známé cestě. Počasí je skvělé. V 9 hodin již docházíme ke Schwarzhornu. Nejprve nás čeká výstup na Ludwigshöhe (4 342 mnm). Jsme již velmi vysoko, ale jde se nám až překvapivě dobře. Včerejší aklimatizace udělala divy. Takto lehce jsme se nad hranicí 4 tisíc metrů ještě nepohybovali. Okolo půl desáté tak již docházíme na dnešní první vrchol. Po krátkém odpočinku jdeme ve svižném tempu dál. Jde se skvěle, ale víme, že každý další vrchol je vyšší než ten předchozí a určitou krizi tak očekáváme. Není čas ztrácet čas. To již přecházíme o pár set metrů dále a začínáme šplhat na impozantní Parrotspitze (4 436 mnm). Na vrchol se dostáváme přes táhlý několikasetmetrový sněhový hřebínek. Na vrchol docházíme okolo půl jedenácté a pociťujeme první známky únavy. Už jsme fakt hodně vysoko a Parrot byl přeci jenom už poněkud těžší kopec. Z vrcholu se nevracíme zpět, ale pokračujeme dál ve směru na Signalkuppe. Sestup je po trochu strmějším hřebínku, který však nakonec relativně v pohodě zvládáme. Cestou však zaregistruju Martinovu nebývalou nejistotu při sestupu a tak mu slibuji, že na Lyskamm nepolezeme. Martina tato informace zcela evidentně povzbuzuje. Jeho obavu přičítám především blízkosti onoho kritického místa, na kterém v minulosti s Kamzíkem spadli. Zároveň se však nevyhnu úvaze, zda Martinova nezvyklá nejistota nevěstí něco horšího. „Že by tohle byl onen konec našeho lezení, který dřív nebo později přijde? Není to moc brzy? Že by tato mimořádná výprava skutečně udělala tečku za našimi výlety?“

Je půl dvanácté a čeká nás již jen delší přechod ledovce pod Signalkuppe a následný výstup. Začínají nám trochu docházet síly a nasazujeme naše obvyklé hlemýždí tempo. Posledních pár set metrů se zdá být nekonečných, ale okolo 13 hodiny již docházíme na vrchol ve výšce 4 554 mnm. Stojíme na našem třetím nejvyšším vrcholu. Vždyť se taky jedná o 5. nejvyšší evropský vrchol. Výše jsme byli pouze na Mont Blancu a Dufourspitze (první a druhý nejvyšší vrchol Evropy). Velký rozdíl ale spočívá v tom, že dnes již nejdeme dolů. Zůstáváme spát na samém vrcholu na chatě Capanna Regina Margherita. Takhle vysoko jsme pochopitelně ještě nespali, takže očekáváme jen to nejhorší. Zkraje nám není příliš dobře a tak nám opět pomůže paralen s ibalginem. Po krátkém spánku se již přesouváme do jídelny na pivo a jídlo. Po zbytek večera jíme, pijeme a hrajeme karty. Vše se zdá být v pohodě a nic nenasvědčuje tomu, že bychom zde měli zažít jednu z nejhorších nocí našeho života. Okolo 22 hodiny si jdeme lehnout s očekáváním, že po tak náročném dni nebude trvat dlouho a budeme spát jako dudci. Opak je pravdou. Celou noc se nám nedaří usnout a jen na pár minut tu a tam upadáme do mrákot, ze kterých se opět probouzíme. Největším problémem je nedostatek kyslíku, který mě zhruba u každého desátého nadechnutí nutí udělat velmi hluboký nádech, bez kterého mám pocit, že bych se udusil. Noc je nekonečná, a přestože jsem k smrti unavený, odpočítávám minuty do páté hodiny ranní, kdy budeme moci vstát, nasnídat se a vypadnout odsud. Ráno na snídani zažíváme pohled velmi odlišný od toho večerního. Zatímco večer se valná většina lidí bujaře bavila, nyní je na všech patrné naprosté vyčerpání z probdělé noci. Okolo šesté hodiny již odcházíme z chaty. Počasí se již večer velmi změnilo a modrou oblohu a sluníčko vystřídala mlha, silný vítr a sníh. Ráno je počasí stále velmi špatné a tak zvažujeme, zda si ještě vylézt čtvrtou nejvyšší horu Evropy, Zumsteinspitze (4 563 mnm), nebo zda se vydat již jen na cestu do údolí. Většina lidí na chatě své plány přehodnocuje a vzdává výstupy na Dufourspitze i další kopce. Přes všechny důvody, které jsou v tuto chvíli proti dalšímu výstupu se odhodlaně rozhodujeme bojovat s větrem a sněhem a lezeme nahoru. Včerejší krásně prošlapané cesty jsou z velké části zasněžené a tak si v mlze hledáme a prošlapáváme ideální cestu sami. Výstup naštěstí není dlouhý a tak jsme před 8 hodinou již nahoře. To je důležitý okamžik! Zase jsme to navzdory nepříznivým podmínkám dokázali. Pořád na to máme. Znovu si vybavuji svoji včerejší úvahu a teď je mi víc než jasné, že je konec našeho lezení ještě daleko.

Jelikož máme krásný čas, rozhodujeme se slézt co nejrychleji do údolí. Jsme domluveni, že pokud se dolů dostaneme nejdéle do 14 hodiny, tak ještě dnes pojedeme zpět domů. Původně jsme ještě chtěli jednu noc přespat v kempu v údolí, ale dost bylo dobrodružství. Představa teplé sprchy a vyhřáté postele je silnější. Cestou dolů doslova letíme a zastavujeme se až u stanice lanovky Gabiet (2 318 mnm). To byl snad světový rekord! Zbylých pár set metrů již sjedeme lanovkou. Už si nemusíme nic dokazovat. Martin začíná mít trochu problém s kolenem a já toho mám taky plný kecky. Bylo toho tak akorát. Navíc jsme měli trochu štěstí a stihli jsme jednu z posledních lanovek před polední pauzou, takže nemusíme čekat hodinu a půl na znovuotevření lanovky. Okolo 13 hodiny tak již odjíždíme z parkoviště domů a před půlnocí jsme zpět doma. Máme za sebou jednu z nejkrásnějších alpských výprav.

 

Lokalita: Barre des Écrins (4102 m n. m.) je nejvyšší hora Dauphineských Alp a do roku 1860 i nejvyšší hora Francie (v tomto roce připadlo Francii Savojsko a tím i oblast Mont Blancu). Leží ve východní Francii v regionu Provence-Alpes-Côte-d’Azur v departementu Hautes-Alpes. Je to směrem od jihu první alpská čtyřtisícovka. Při výstupu na vrchol možno využít chaty Refuge Glacier Blanc (2550 m n. m.) a Refuge des Écrins (3170 m n. m.). Pod horou se nachází ledovec Glacier Blanc. Nejvýznamnější vrcholy: Barre des Écrins 4 102 m, La Meije 3 987 m, Ailefroide 3 954 m, Mont Pelvoux 3 946 m, Pic Sans Nom 3 915 m, Pic Gaspard 3 880 m, La Rateau 3 809 m Výchozí bod: Ailefroide (1874 m),  Refuge des Ecrins (3170 m) Vzdálenost z Prahy: 1200 km, 12 hod Termín: 22. – 25.7.2017

Již dlouho o tom uvažujeme, ale až letos se konečně rozhodneme pro výpravu na Barre des Ecrins, který měří 4 102 metrů a je současně nejzápadnější a nejjižnější alpskou čtyřtisícovkou. Zatímco Piz Bernina je naše nejbližší, k Les Ecrins to máme nejdále. Je poutním místem francouzských alpinistů, národní horou. Jedním z hlavních důvodů, proč se takto daleko vydáváme je možnost zkompletovat výstup na čtyřtisícový vrchol ve všech z oblastí, kde se v Alpách čtyřtisícovky nacházejí. Po loňském výstupu na Gran Paradiso nám již zbývala právě již jen oblast Ecrins. Jako obvykle se vydáváme na cestu v pátek okolo 18 hodiny. V noci na chvilku zastavujeme na spaní v autě, abychom v sobotu dopoledne cestu dokončili. Po poledni přijíždíme do Ailefroide na ohromné parkoviště, které leží ve výšce téměř 1 900 mnm. Díky krásnému počasí je parkoviště narvané k prasknutí a davy turistů se vydávají na sobotní výlet. Naprostá většina lidí naštěstí končí na chatě du Glacier Blanc ve výšce 2 650 mnm. Dále už pokračuje jen hrstka zkušenějších horalů. Asi hodinku nad chatou již začíná ledovec, kde se raději navazujeme. Za další hodinu jsme již na chatě Refuge des Ecrins ve výšce 3 170 mnm. Máme objednanou polopenzi, takže po chvilce přichází zasloužená večeře a pivko. Jsme zvyklí, že pivo na chatách většinou není moc dobré a pouze únava a vyprahlá hrdla nás vždy přimějí si nějaké to pivo dát, ale tady zažíváme něco zatím nepoznaného. To co nám zde naservírovali se dá jen stěží nazvat pivem. Do dneška si myslím, že se nám do flašky, slušně řečeno, vymočili. Na druhou stranu obsluha je mimořádně vřelá, jídlo přidávají na přání. Dokonce je zde i koutek, kde je možné si ohřát vlastní jídlo. To jsme ještě neviděli. Zkuste si tohle představit ve Švýcarsku, ha, ha…

V neděli vyrážíme ve 4 hodiny ráno za světla čelovek. Jdeme v klidu, nikam moc nespěcháme. Časově by měl být výstup v klidu zvládnutelný. Zařazujeme se do šňůry vystupujících.  Snadno se dostáváme až na nejhořejší terasu a po ní do sedélka Bréche Lory. Pár minut odtud je cíl téměř všech vystupujících – Dome de Niege, tzv. zimní vrchol (4 015 mnm). Zde si se zaujetím prohlížíme skutečný vrchol. Vypadá to na pěknou fušku. Chvilku přemýšlíme, zda se také nespokojíme s Dome de Niege, ale tento nápad rychle zavrhujeme. Přijeli jsme kvůli něčemu jinému. Ve chvíli, kdy se připravujeme na nástup na asi 20 m vysoký svislý stupeň, kterým začíná vrcholový hřebínek, padá mi rukavice asi o 30 metrů níže ze svahu. Naštěstí je to do místa, kde se srocují davy lidí, připravující se na výstup na Dome de Niege. Dolů se mi nechce. Podaří se mi zaujmout pozornost jednoho z turistů a posunky mu vysvětluji, aby mi vzal rukavici s sebou nahoru. Kývá hlavou  a my se v klidu usazujeme a čekáme. Asi po 20 minutách zjišťujeme, že si tento šprýmař výstup nahoru rozmyslel a půjde zpět dolů. Cože? Kdybych to tušil, tak bych si slezl a byl bych už dávno zpět. Naštěstí mi po pár mých výhrůžných výkřicích alespoň navazuje rukavici na spuštěné lano. Je na čase vyrazit na hřebínek. Lezení je velmi vzdušné. Hřebínek je místy úzký jak žiletka a při sebemenším zaváhání hrozí pán na jednu či na druhou stranu. Výsledek by však byl stejný, několikasetmetrový pád dolů. Cestou míjíme pouze pár odvážlivců. Jsme tu opět skoro sami. Po chvilce strávené na vrcholu se vydáváme rychle zpět. Na chatu dorážíme akorát na vydatnou večeři a láhev „úžasného piva“. Je až s podivem, že si tento vražedný mok dáváme i druhý den s očekáváním, že snad bude lepší než včera. Nebyl! V pondělí ráno již scházíme zpět do údolí a odjíždíme domů.

Gran Paradiso (4061 m n. m.), 2016

Gran Paradiso leží v hlavním hřebeni Grajských Alp, který se táhne zhruba ve směru západ – východ. V množství okolních vrcholů je široko daleko jedinou opuštěnou čtyřtisícovkou. Ne ovšem lidmi, těch tady bývá naopak velmi mnoho. Za bohatou návštěvnost děkuje GP své pověsti jedné z nejsnazších alpských čtyřtisícovek. A to je také hlavním důvodem proč se sem letos vypravujeme, po loňské zkušenosti s vyčerpávajícím výstupem na Dom si to chceme užít. Ale přídavné jméno „lehká“ se nesmí zaměnit s výrazem „bez námahy“, jak ostatně za několik hodin uvidíme. Teď si ovšem v autě nenecháme ničím zkazit náladu a při obvyklém poslechu a zpěvu starých odrhovaček nám cesta rychle ubývá. V poslední době vedou songy Ivana Mládka, z nichž jednoznačně ostatní převyšuje píseň Kousavá deka. I kdybychom ji slyšeli snad stokrát, pokaždé se lámeme smíchy. Snad za naši euforii může i radost z pocitu nabyté svobody, byť jen na pár dní, nebo i stres z očekávání velkého zážitku, kdoví. Menší problémy zažíváme až pozdě večer, kdy nás odbočka z dálnice před Mnichovem donutí jet objížďkou, která ale dál vůbec není značena! Ani navigace nám tu nepomáhá. Unavený Ráďa dostává jeden ze svých občasných záchvatů vzteku a tak, zatímco přemýšlím, zda příště nepřibalit i svěrací kazajku, snažíme se z papírové mapy vyčíst, co se dá. Musím ale na tomto místě vzdát hold Radkově vytrvalosti a výdrži v řízení auta. Často se stává, že zatímco si spokojeně pochrupuji na místě spolujezdce, on odřídí obě cesty, tu nazpět navíc po bezprostředně předcházejícím vyčerpávajícím výstupu. Vlastně až letos se mohu po několika letech na řízení podílet, když projíždíme ztichlou nocí Švýcarskem přes Montreaux kolem Ženevského jezera. Přespáváme v autě na odpočívadle a další cesta je už jednoznačná až do Aosty, kde ještě nastává menší bloudění, když omylem zahneme odbočkou na Mont Blanc. Při průjezdu Aostou mě jemně mrazí při vzpomínce na pobyt ve zdejší nemocnici v r. 2003, kdy jsme měli nehodu s Kamzíkem. Ráno přijíždíme do údolí Val Savarenche, k nástupnímu místu na chatu Chabod, parkoviště Alps Pravieux (1800 m n. m.), cca 2 km před městečkem Pont. Na parkovišti chvíli zevlujeme a poskytujeme rady partě mladých kluků, kteří, jak se zdá, nevědí ani pořádně kde přesně jsou. Vycházíme pozdě dopoledne od salaše La Terre po louce k okraji lesa, kde začíná prudké stoupání. Cesta je neuvěřitelně vzorně upravena, sestává z pečlivě k sobě vyrovnaných, vertikálně vyskládaných plochých kamenů a stoupá v nekonečných serpentinách modřínovým lesem kolem rozpadlých salaší Lavassey (2194 m n. m.), přes alpínské louky až k chatě Rifugio Chabod (2750 m n. m.), tyčící se na suťovém ostrohu. Chata je poloprázdná vzhledem k tragické předpovědi počasí, proto jsme ubytováni úplně sami v prázdném horním patře lageru. Večer v již zaplněné jídelně se oddáváme polopenzi, tříchodové opulentní večeři, po které máme co dělat, abychom se odvalili na palandy. Druhý den se probouzíme do beznadějně zachmuřeného jitra a netrvá dlouho a z olověných mraků začíná mrholit a posléze i vytrvale pršet, zatímco směrem od Paradisa se ozývá temný zvuk hromu. Dozvídáme se, že brzy zrána odešly dvě skupiny, ale pudem starých mazáků vycítíme, že dnes to nebude o časném vstávání a rychlém výstupu. Rozvážně čekáme ještě hodinku, a teprve když máme pocit, že nastala správná chvíle a déšť trochu ustal, mračna se rozptýlila a burácení hromu na chvíli ustalo, tak se vydáváme na cestu. Možná to ale nejsou objektivní podmínky, které nás přesvědčí o to, že je možné výstup realizovat. Těžko říci co vlastně rozhoduje, zda instinkt či cokoli jiného, ale asi už i trochu vypadáme, jako „zkušení horalé“, protože se nás někteří mladí turisté i vyptávají, co si myslíme o počasí, o možnostech výstupu a s uctivým výrazem naslouchají našim výkladům. Kdyby tak ti zelenáči věděli, s jakými potížemi se občas setkáváme jen díky podcenění, chvilkové nesoustředěnosti, nejistotě,… Jen když je naše myšlení vybičováno pudem sebezáchovy a strachem z kritické situace, bývají rozhodnutí stoprocentní. Jednoduše musí být. Každopádně nyní vyrážíme nahoru jako jediní. Sestupujeme nejdříve dolů k potoku Savolera, který je po dešti rozvodněn do prudké bystřiny a kousek za ním vlevo nahoru k ledovcové moréně, přes kterou vede relativně dobře viditelný chodník. Při nástupu na ledovec Laveciau musíme dbát zvýšené opatrnosti, neboť je tady nečekaně rozpukaný a protkán trhlinami. Nebe se po chvilkovém náznaku k lepšímu opět kaboní a znovu začíná pršet, po dosažení sněhové čáry i sněžit. Potkáváme jednu z vracejících se skupin, druhá jde oklikou po úpatí skal. Vůdce skupiny je rozčilený a evidentně otrávený z neúspěšného pokusu, usilovně nás přesvědčuje, že nahoře hrozí velké riziko zásahu bleskem. Také o předpovědi se vyjadřuje, jako že je „strašlivá“. Podíváme se s Radkem na sebe a je to jasné: pokora ano, ale ne zbabělost. Jestliže se před dvěma hodinami nad vrcholem převalovala bouřková mračna, která je donutila couvnout, nyní se směrem vzhůru oblačnost trhá a nad horskou rozsedlinou je vidět část modré oblohy. Ten posera tady jen nemůže skousnout, že bychom dokázali to, oč se on marně pokoušel. Ať si odvede své promoklé a zimou se třesoucí společníky dolů, my pokračujeme vzhůru. Trasa míří kolem Piccolo Paradiso směrem na skalní ostroh Becca del Moncorve a podél strmých svahů zakončených posléze skalním hřebenem Roc sněhovým polem až k širokému sedlu. Tady zahlédneme na horizontu dvojici, která sestupuje k chatě Rifugio Vittorio Emanuele II. tzv. normální cestou. My jsme zvolili náročnější, ale krásnější výstupovou trasu a navzdory pověstem o přelidněnosti jdeme úplně sami. Jak stoupáme do vyšší nadmořské výšky, počasí se začíná opět měnit. Okolí se zahalilo do mlhy a od severu je slyšet několikeré zahřmění. Běhá mi trochu mráz po zádech, ale musím ocenit Radka, který snad vůbec nemá nervy, jakoby nevidí, neslyší a vytrvale míří za svým cílem. Stejně jako kdysi na ledovci pod Dachsteinem, kdy nám v bouřkovém mraku vlivem elektrické indukce nejen brněly špičky prstů, ale dokonce se rozezvučel cepín. Nikdy nezapomenu na ten vysoký, kvílivý, nervydrásající zvuk. Teď je jeho úsilí přerušováno jen mými odpočinky, nedokážu dát bez přestávky na vydýchání více jak 90 kroků. Každý z nich trpělivě odpočítávám a do nekonečného rytmu si zpívám nějakou písničku. Letos je na tom Ráďa fyzicky mnohem lépe než já. Ale možná je to tím, že stárnu. Ještě si užíváme krátkého, vzdušného lezení na zasněžené vrcholové věžičce, kde překonáváme s jištěním jedno obtížnější místo, a pak už následuje obvyklý radostný rituál na vrcholu u sošky Madony. Jsme sami v mlze na další z naší sbírky alpských čtyřtisícovek. Která bude tou další?

Dom (4545 m n. m.) 19. – 22. 8. 2015

Dom je obr, ale nijak nedominuje, je obrem mezi obry. Je nejvyšší horou, která stojí celá na švýcarské půdě na rozdíl od Monte Rosy, o kterou se musí Švýcaři dělit s Itálií. Společně s Täschhornem (4491 m n. m.) a Lenzspitze (4294 m n. m.) tvoří velkolepou skupinu Mischabel, jejíž kulminační bod představuje. Myšlenku na jeho zdolání už v hlavě nosím několik let od okamžiku, kdy o něm vyprávěl jeden můj bývalý kolega a líčil jej jako „poněkud obtížná, ale jinak bez problémů dostupná hora“. Nevím proč, ale od té doby jsem si ten kopec zafixoval jako takovou víceméně odpočinkovou vycházku. Teprve blízká budoucnost má ukázat, jak hluboce jsem se mýlil. Rozhodujeme se tedy s Radkem pro tento rok jednoznačně, a protože si tentokrát do Alp vlastně jen tak „odskočíme“, nevěnujeme přípravám tolik pozornosti, kolik by si tento ve skutečnosti náročný vrchol zasloužil, dokonce předtím nepodnikneme ani žádný aklimatizační výstup. Jediné co jsme letos absolvovali, byla trochu nepovedená březnová výprava se skialpy do Stubaiských Alp, kde jsme se trápili na starém, zledovatělém firnu. Nyní tedy projíždíme, pokolikáté už, údolím Mattertal ve Walliských Alpách a po obvyklém nočním bivaku pod stanem u silnice přijíždíme do osady Randa (1430 m n. m.). Parkujeme v placených podzemních garážích a jen věříme, že se odsud budeme moci přes těžká a zajištěná pancéřová vrata, která se za námi s dutým klapnutím uzavřou, také při odjezdu dostat ven. Po obvyklém přebalování „nemluvňat“ v ponurém šeru betonových stání, vyrážíme asfaltkou kolem kostela modřínovým lesem na chatu Domhütte (2 940 m). Převýšení 1500 m je brutální, navíc jako bonus je cesta přerušována několika skalními prahy, naštěstí jištěnými ocelovými lany. Cestu lemují nádherné výhledy, zejména na ostrý trojhran Weisshorn (4506 m n. m.), jehož bělostná špice se oslnivě třpytí v záři slunce na blankytu oblohy rušené jen tu a tam bílými mráčky. Na chatě si užíváme polopenze, to znamená noclehu včetně večeře, která je opravdu vydatná a skládá se ze tří chodů. Pitný režim vyrovnáváme něčím, co Švýcaři odvážně vydávají za pivo, vodovou limonádou cinknutou alkoholem. Chata je plná a ukazuje se, jak bylo prozíravé předem zamluvit pobyt. Dáváme se do družby s jedním z jejích obyvatel, asi pětačtyřicetiletým učitelem jazyků, jehož rodiče emigrovali ze Slovenska do Švýcarska. Je tu sám a vypadá to, že by se zítra rád přidružil. Když ale chvíli posloucháme jak má natrénováno a jakých časů při výstupech dosahuje, zdvořile to odmítáme, protože naše možnosti jsou v tomto směru omezené. Na druhou stranu ale s úctou naslouchá našemu vyprávění o dosažených vrcholech, takže na vzájemná uznání je to 1:1. Spát jdeme brzy, mezitím ještě umravňuji bandu rozpustilých Italů ve vedlejším pokoji. Ráno se probouzíme těsně před budíčkem ve 3:30 a po čtvrté hodině jsme již na cestě suťovištěm spolu s ostatními. Ledovec Festi je rozeklaný, čerstvý sníh zakrývá některé trhliny, těch viditelných je jen několik a bez problémů je překračujeme. Prošlapaná cesta je dobře viditelná za svitu čelovek a spolehlivě nás vede k nástupu do sedla Festijoch (3742 m n. m.) osvětleného blednoucím měsíčním svitem. Postupně nás téměř všichni předbíhají, ale na to jsme si již zvykli, naše kvality jsou prostě jinde než v rychlosti výstupu. Pravdou je, že Ráďa by to asi dával společně s ostatními nebýt mě a mých dýchacích obtíží. Na druhou stranu by se připravil o významnou psychologickou podporu v podobě mých občasných neurotických záchvatů a povzbudivých prohlášení typu: “To nikdy nedáme“, nebo „My tam nikdy nedojdeme“. Takže by mi měl být vlastně vděčný za to, že ho tak zdržuji. U paty nástupu do sedla se zastavujeme spolu s několika dalšími lezci a čekáme na skupinku, která stoupá v kamenolomu nad našimi hlavami. Prostup je značen st. II UIAA, ale po asi 20 minutách čekání, když ti nad námi šnečím tempem zdolávají pár metrů, toho má Radek akorát tak dost. Vrhá se zarputile do skalnatého terénu napravo od výstupové trasy a do sedla doslova vylétneme podél rozpačitě vyhlížejících tůristů, sledujících naše konání nedůvěřivými pohledy. Zde se cesta rozdvojuje, normálka vlevo jde tzv. severní stěnou širokým obloukem kolem hrozivě vyhlížejících séraků přes ledovec Hobärggletscher, naše obtížnější, ale zajímavější varianta jde přímo hřebenem Festigrat. Obloha je modrá, slunce začíná pálit. Na začátku hřebene překonáváme několik skal a pak se ocitáme na krásném, rovnoměrně strmém žebru o sklonu až 50°, zavátým několika desítkami centimetrů hlubokým prašanem. A tady se začíná projevovat nedostatek aklimatizace. K obvyklým dýchacím potížím se přidružuje Ráďa tím, že si stěžuje na píchání v levé straně prsou. Navíc prožíváme něco, co by se dalo nazvat „spavou nemocí“. Při zastávkách na vydýchání, jejichž frekvence se s přibývající nadmořskou výškou zvyšuje, upadáme do stavu letargie, kdy se nám oběma chce bytostně spát. Je to něco naprosto nového a neobvyklého, ale víc než tabletkou Acylpirinu to v této chvíli řešit nemůžeme. Snad to půjde rozchodit, povzbuzujeme se navzájem, ale metry výstupu teď ubývají jen velmi pomalu. Na hřebeni jsme zůstali již úplně sami a vlevo na zvlněných svazích severní stěny vidíme drobné tečičky skupin horolezců, kteří, přestože postupují velkým obloukem, se již dostávají na naši úroveň a posléze nás i předhánějí. Obě trasy směřují k sedlu Gabel, markantnímu zářezu mezi vrcholem a firnovou ostruhou, označenou na mapě jako kóta 4479 m n. m., odkud už k nejvyššímu bodu zbývá pouhých 100 výškových metrů. Vidíme odsud již vrchol zahalený mlžným oparem. V opuštěném sedle jsme jako úplně poslední, zastihneme zde již jen paraglidistu, který se se střídavým úspěchem pokouší najít vhodnou termiku, aby mohl s křídlem slétnout do údolí. Při pohledu na něj máme smíšené pocity, když si představíme, co nás ještě čeká při sestupu. Poslední metry závěrečného hřebínku dávám opravdu skomírajíc únavou, tělo nutím k poslušnosti již jen silou vůle. Na vrchol jsme z chaty překonali 1605 m, z Randy celkově 3138 výškových metrů. A to všechno ve dvou dnech a bez aklimatizace! Unaveně se teď převalujeme v hlubokých závějích na úzké, několik metrů dlouhé vrcholové hraně, nemám ani sílu fotit. Výhledy v křišťálově čistém vzduchu jsou přitom velkolepé, na východě je vidět skupinu Bernina, na západě Mont Blanc a mezi nimi tisíce a tisíce vrcholů, známých i neznámých, zčásti zakrytých chuchvalci bílých mraků, převalujících se na úrovni inverze v nějakých 3500 m. Návrat normálkou přes ledovec Hobärggletscher je nekonečnou, úmornou šlapačkou, i když z kopce. Po poledni začíná být sníh na ledovci měkký, klopýtáme, padáme a opět vstáváme, při zastávkách opět vzdorujeme „spavé nemoci“. Cesta vede velkým obloukem a ve spodní části je zleva ohrožena pádem séraků velkých jak věžáky. Místy je zrovna zasypána několik dní starou lavinou. Do sedla Festijoch se mírně stoupá a čeká nás poslední „sprosté miesto“, výstup přes trhlinu, skalnatým terénem nahoru a potom dolů na ledovec. Naštěstí ale pasáž není tak zlá, jak by se na první pohled mohlo zdát, a tak nás stojí jen další porci sil, kterých už opravdu není nazbyt. Poslední úsek k Domhütte přes rozměklý Festigletcher a posléze suťovištěm je již agónií. K chatě přicházíme pozdě odpoledne a jsme tak vyčerpáni, že nemáme ani chuť k jídlu. Velkorysou večeři o třech chodech tak musíme dnes odmítnout a jdeme hned spát, zatímco jsme ještě postiženi zimomřivou třesavkou. Později se zhrozím při pohledu na sebe sama na fotce v tričku u chaty, když vidím vychrtlou postavu s kostnatými rameny a hůlkami rukou čouhajícími z rukávů. Ponaučení z této výpravy je jasné: velké kopce bez tréninku a aklimatizace od stolu v kanceláři prostě nedávat.

Aletschhorn (4195 m n. m.) 1. – 5. 8. 2014

Třpytivý ostrov v moři ledu. Pyramida ležící v nejodlehlejším koutu Bernských Alp pokrytá ze všech strach ledovci, z nichž jeden, Aletschgletcher, je v Alpách vůbec největším. Opravdovou výzvou pro nás, již zkušenější harcovníky, je tento druhý nejvyšší vrchol této skupiny. Vyjíždíme z České republiky přes Rozvadov, Mnichov, Memmingen, Lindau a Bregenz do švýcarského města Chur. Z Churu pokračujeme po silnici přes sedla Oberalppass a Furkapass do městečka Fiesch v podhůří Bernských Alp, kam dojíždíme ráno po nezbytném nocování ve stanu u silnice. Parkuje se přímo pod stanicí lanovky, kterou se necháme vyvézt do stanice Fiescheralp, odkud jdeme doprava po cestě směrem na Märjelensee a chatu Gletscherstube, kam dorazíme po přibližně hodinové procházce. Spoustu času nám ušetří asi kilometr dlouhý tunel, který vede pod Eggishornem (2927 m n. m.) a ústí těsně za chatou Gletscherstube. V tunelu je nádherná ozvěna, zkouším zpívat árii Ave Maria, nebo písničku Kdepak ty ptáčku hnízdo máš od Karla Gotta. Ráďa mé muzicírování raději nekomentuje, ale je to lepší, než kdyby si zacpával uši. Od chaty pak jdeme doleva po stezce k ledovci, kde míjíme vysokou mohylu z kamenů, položených zde okolojdoucími poutníky. Přispíváme také největším balvanem, který sem přivalíme společnými silami. Rozbitým žlabem sestupujeme k místu, kde se má vyskytovat jezírko Märjelensee, ale na jeho místě je nyní pouze ohlazená skála, přes kterou se dostáváme krátkou ledovou stěnkou na horní okraj ledovce. Odtud se nám otevírá ohromující výhled na rozlehlou, rozpukanou plochu ledovce, kterou musíme překonat. Počasí je uplakané, jako již tradičně v posledních letech, nebe je zatažené tmavými mračny, jejichž spodní bělavý okraj se převaluje nad povrchem, a proto není možné dohlédnout na druhou stranu ledovce a zorientovat se tak. V průvodci je psáno, že údolí Mittelaletschgletcheru, které dále vede k našemu cíli, je přímo naproti zářezu s jezírkem, kde právě stojíme, ale kvůli mlze je dohlednost minimální. Pustíme se tedy nazdařbůh, navázáni a s mačkami na nohou, přes rozervaný ledovec a snažíme se udržovat přímý směr na druhou stranu. Cesta je krkolomná, nahoru, dolů, často musíme uhýbat před ohromnými trhlinami, nebo je přeskakovat. Při jednom skoku narazím špičkou boty na protější hranu trhliny a odrazím si nehet palce na levé noze. Nehty na palcích mých nohou je kapitola sama pro sebe a snad mi čtenář promine, když teď trochu odbočím. Těžké boty do hor Hanwag, které jsem si kupoval asi před šesti lety, jsou skvělé, ale mají jednu chybu, jsou mi totiž malé. Vlastně to poznám ale jen na levém chodidle, které mám asi o půldruhého centimetru delší než pravé. Rozdíl se bohužel vždy projeví až při dlouhodobější chůzi z kopce, nebo jako teď, při prudkých nárazech špičky boty opatřené ještě mačkou, případně když zakopávám nohy do ledu při stoupání. Při každé výpravě tak trpím jako zvíře a většinou mi pak ze dvou až tří palců levé nohy slezou nehty. Na druhou stranu je velkou úlevou, když si své „španělské boty“ mohu na konci cesty stáhnout z nohou. Takovou umocněnou radost třeba tady chudák Ráďa nikdy nepozná. Konečně jsme z ledovce venku a můžeme si ulehčeně oddechnout, protože údolí s ledovcem Mittelaletschgletcher máme přímo před nosem. Před námi je fyzicky a občas i psychicky náročný výstup k bivaku ve výšce 3.013 m n. m. Podaří se nám najít cestu značenou pomocí mužiků vedoucí při pravé straně údolí a proplétající se nepříjemným suťoviskem. Pokračujeme nahoru pod vodopád, jenž padá z pravé strany údolí. Asi 300 metrů nad vodopádem už vidíme náš dnešní cíl, Mittelaletschbiwak. Cesta k němu vede nalevo od vodopádu a pokračuje po sněhových polích až ke skalám, kde pokračujeme kolmo nahoru podél potoka a po serpentinách přímo k chatě. Kluzké plotny zmáčené deštěm nám dávají pěkně zabrat, cítíme už únavu a těžké batohy nás neúprosně srážejí zpátky. Nakonec zcela vyčerpáni dorazíme k malé dřevěné chatě, útočišti, které má pro nás v této situaci nesmírnou cenu. Je chladno a v chatě nejsou kamna, proto rychle připravujeme na vařičích jídlo, nastavujeme budík, zabalíme se do dek, kterých je tu naštěstí spousta, a usínáme. Je zbytečné připomínat, že jsme celou cestu nepotkali živou duši a to našemu výstupu přidává na dobrodružství a romantice, tedy umocnění prožitků, kvůli kterým sem hlavně přicházíme. V noci je celkem klid, až na Radkovo občasné chrápání, ale ráno vstáváme do bílé mlhy. Navrhuji podívat se dnes jen kousek po výstupové cestě a počkat do zítřka, zda se počasí umoudří. V klidu se tedy nasnídáme a dopoledne vyrážíme nabaleni jak pumpy do mrazivé chumelenice. Přes noc napadlo asi 20 cm nového sněhu a nevypadá to, že by mělo přestat. V kyprých závějích se boříme místy po kolena, ale statečně se jimi brodíme zprava kolem vysoké skály a místy obnažených kamenných polí k nástupu k sedlu Aletschjoch (3630 m n. m.). Nástupní cestu tím považujeme za orientačně zvládnutou a s ulehčením to obracíme zpátky k bivaku. Spartánské ubytování nám po prožitém dopoledni v neskutečné slotě připadá jako naprostý luxus. V chatě si krátíme dlouhou chvíli, hrajeme karty, vaříme jídlo a jíme, nebo jen tak poleháváme a zahříváme se pod dekami. Občas vylezeme ven zabaleni do deky a zkoumáme, zda se mění počasí. Kolem čtvrté hodiny se směrem k jihovýchodu u ústí doliny začíná s kupovitou oblačností něco dít. Mračna se tam protrhala a je odtud vidět dokonce kousek modré oblohy. Vycházíme teď častěji a s napětím sledujeme, zda se atmosférická fronta přibližuje. Chvíli to vypadá, že ano, ale pak si zase nejsme jisti. Teprve kolem šesté hodiny můžeme s jistotou říct, že se průrva v oblacích rozšiřuje směrem k nám. Změny v atmosféře teď nabývají spád, vítr rozčesává mračna všemi směry jako bájný Poseidón vlny svým trojzubcem. Inverze se zvedá a během několika desítek minut, za našeho jásavého řevu, je obloha čistá a jen nad hřebenem se převalují zbytky mraků. Je to zázrak, pobíháme kolem chaty a radujeme se jako malé děti. Kvečeru se ukazuje s posledními záblesky zapadajícího slunce i majestátní vrchol Aletschhornu, který tak vidíme vlastně poprvé. Hotovo, můžeme jít v klidu spát a nabrat síly na zítřek. Probouzíme se do hvězdnaté noci, z bivaku vyrážíme po čtvrté hodině. Sledujeme naše včerejší vyšlapané stopy až k místu, kde začíná prudký svah zakončený sedlem, které již vidíme v blednoucím jitru. Radek tu trochu ztrácí nervy, když se boří do hlubokého sněhu místy až po stehna. Jsem lehčí, takže jeho problémy sice chápu, ale logicky tolik neprožívám. Jen když začne vztekle křičet, že toho nechá a že to prostě dál nejde, se na něj obracím dolů a co nejvyrovnanějším hlasem se zeptám, zda to tedy zabalíme a pojedeme domů. Chvíli nabírá dech, ale když mi začne nadávat, pochopím, že to tak nemyslel a že tedy nejspíš budeme pokračovat. Cesta vzhůru závějemi prašanu je skutečně těžká, sníh povoluje pod nohama, musím občas koleny prošlapat stup a z něho se teprve odrazit k dalšímu kroku. Odměnou je fantastický pohled na okolní vrcholy, které růžově svítí v záři vycházejícího slunce. Ano, také kvůli těmto výhledům sem člověk jezdí a podstupuje takové útrapy. Tyto přírodní krásy zůstávají většině smrtelníků skryty a jen kdo vstane z pohodlí na gauči a odhodlá se prožít své sny, se může dočkat odměny v podobě bezprostředního doteku divoké přírody. Dostáváme se posléze do sedla Aletschjoch (3630 m n. m.), které je zakončeno hřebínkem s ostrou převějí. Za ním obhlédneme celý severní obzor s řadou vrcholů v čele s monumentální trojicí Mönch, Eiger a Jungfrau. Mezi nimi se převalují oblaka jako cáry cukrové vaty, zatímco nebe nad našimi hlavami je zářivě modré. Slunce se rozpaluje a začínám si uvědomovat, že cesta zpátky rozměklým sněhem nebude legrace. Mé pochyby se změní v přesvědčení, kdy pohlédnu vlevo na vzdušný sněhový hřeben, na němž hluboký sníh drží jakoby zázrakem a je jen otázka času kdy začne sjíždět dolů. Směrem doleva od hrany je to ještě legrace, máme šanci se dole zastavit o skály, ale vpravo zeje strmá, několik set metrů hluboká propast až k ledovci Grosser Aletschfirn. „Tak co, jdeme?“, Ráďa za mnou dosupěl na vrchol hřebene a jeho věcná poznámka mě vrací do reality. Ano, s ním to dokážu. Bleskově zhodnotíme rizika jako přijatelná v dané situaci, cestou zpátky uvidíme, co se tady dá dělat. Po krátkém odpočinku pokračujeme nedotčenou sněhovou pokrývkou po levé straně hřebínku a dále přes rozlehlé sněhové plató na předvrchol zvaný Nordostgratkuppe (4087 m n. m.). Trasa na předvrchol není vůbec jednoduchá, jak by se při pohledu zdola mohlo zdát. Při pokusu o přímý výstup se dostaneme do příkrého, zledovatělého terénu zakončeného trhlinou, pod níž musíme traverzovat doleva a vyhledat místo, kde lze trhlinu překonat. Nakonec jsme ale nahoře a po mírném klesání nás čeká již jen závěrečné 100 m dlouhé převýšení vedoucí prudkým, zavátým hřebínkem směrem k vrcholu. Radek tady již jednoznačně „táhne“, prošlapává poslední metry a povzbuzuje mě, když trochu zaostávám pozadu. Nakonec se hlubokým sněhem, křupajícím pod našimi kroky, dohrabeme až na oblý, nedotčený vrchol s malým kovovým křížem trčícím ze závějí. Následuje radostná extáze po prožitém vypětí, jsme úplně sami v srdci hor na druhém nejvyšším vrcholu Bernských Alp! Cestou zpátky se nemohu zbavit dotírající myšlenky na exponovaný hřebínek, který na nás čeká u sedla Aletschjoch. Sníh je tu od poledního slunce rozměklý a na hřebeni jsou již vidět obnažené jazyky míst, odkud pruhy sněhu sjíždí v malých lavinách dolů. Od nešťastného pokusu o přechod hřebene Monte Rosy s Kamzíkem v r. 2003, kdy jsme právě podobným terénem sjeli do trhliny, mám přímo bytostnou hrůzu ze svahů pokrytých takto nestabilní vrstvou sněhu. Ale tady se nedá nic jiného dělat, musíme se stejnou cestou dostat zpátky, protože čekat na noční mráz, který by terén zpevnil, se nám určitě nechce. Ráďa cítí moje obavy a nabízí se, že půjde první. Vysvětluji mu ale, že to zvládnu a že pro nás bude užitečnější, když budu vpředu prošlapávat cestu a on mě bude zezadu jistit lanem. Několikrát zhluboka vydechnu a pouštím se na krkolomnou cestu. Pohled do závratné hlubiny vlevo nutí směřovat kroky napravo od linie sněhového hřebínku, ale snažím se úzkostlivě držet jeho osu tak, abych měl hranu mezi nohama a omezil tak možnost sesuvu a pádu do strany. V mokrém sněhu se místy probořím až po pás, ale trpělivě, i když pomalu, pokračuji dál. Chce to jen stoprocentní koncentraci a dopadne to dobře, uklidňuji se a snažím se udržet tu jedinou myšlenku železnou ukázněností. Uff, konečně je ošemetné místo za námi, napůl sestupujeme a napůl sjíždíme prudkým svahem ze sedla a pak je již další trasa hračkou. V euforii přicházíme k našemu bivaku, další postup je již rutina. Třetí noc v bivaku a cesta zpátky komplikovaná jen ztrátou lana, které nám vypadne z batohu v nepřehledném terénu Mittelaletschgletcheru. Zpáteční cesta přes rozpukaný Aletschgletscher, pod jehož dnem bouří mohutné proudy tajících vod. Znovu se přesvědčujeme, že pokud bude trend odtávání ledovců takto pokračovat, během několika desítek let tu z většiny z nich nezbude vůbec nic. Jezírko Märjelensee je tentokrát plné vody, ale to je spíš už jen legrační překážka, kterou obcházíme po jeho okraji. Úmorná cesta tunelem a úbočím k lanovce, která nám zavírá před nosem. To ale vůbec nevadí, naopak, dáváme si v místní hospůdce pivo, které v parném dni působí blahodárně na naše vyprahlá hrdla, a v klidu čekáme na další interval. Lanovkou dolů, parkoviště, boty dolů z opuchlých a zakrvácených nohou, shodit ze sebe solí prosáklé oblečení a pak jen cesta autem domů, během níž již plánujeme další výstup na příští rok.

Mönch (4107 m n. m.), 5. – 8. 8. 2011

Jméno Mnich má pro nás s Radkem zcela zvláštní zvuk. Zde jsme v roce 2004 definitivně po několika neúspěšných výpravách ukončili spolupráci s parťáky Mírou, Kamzíkem a Irenou. Výpravu do Bernských Alp tehdy provázela tehdy řada obtíží a nedorozumění, ke kterým se přidala i ohromná nadílka sněhu. Svoji roli sehrála i naše tehdejší nezkušenost, kvůli které jsme výstup přerušili v půlce hřebene a dále jsme se kvůli objektivním i subjektivním potížím nedostali. Možná je na místě poznamenat, byť s jistou dávkou hrdosti a možná i pýchy, že od té doby jsme s Radkem dokázali zdolat všechny vrcholy, na které jsme se vydali. A nebyly to vždy procházky pod modrou oblohou za optimálních podmínek. Tolik menší odbočka k nepříliš vydařené akci. O to víc ale nyní chceme dokázat, jak nás uplynulá léta posílila a jak jsme teď dobří(!) Proto vyjíždíme směrem Mnichov, Interlaken, Grindelwald i navzdory předpovědi počasí, která je na další dny prostě strašná. Celou cestu autem prší, ale to nám dobrou náladu nedokáže zkazit. Pouštíme si již tradičně Waldemara Matušku, kterému jsem na stará kolena přišel na chuť, a jeho písnička Mrholí se stává hitem. Také Árie měsíce je na pořadu dne, a tak zatímco pneumatiky sviští po zmoklém povrchu dálnice a stěrače se snaží odclonit tu vodní záplavu, vnitřek naší ponorky se otřásá sborovým trojhlasem: „Máám vodu ráád…a proto si…na její chlad…tu zvykááám“! Jedeme jako obvykle přes noc, spíme u silnice ve stanu, kousek od Grindelwaldu (1034 m n. m.) odkud ráno, po nezbytném přebalování a vyhodnocování nutného a méně nutného proviantu, vyrážíme směr Kleine Scheidegg (2061 m n. m.). Jde o legendární stanici zubačky a hotelu s terasou, odkud celé generace návštěvníků dalekohledy pozorují lezce snažící se prostoupit bájnou severní stěnou Eigeru (3970 m n. m.). Zatímco se údolím převalují těžké cáry mraků napitých vodou, my se za zvuků kraví zvonkohry brodíme po kolena alpskými loukami v domnění, že si tak zkrátíme cestu. Teprve až když nám nad hlavami přelétne vrtulník, aby se ujistil, jestli ti dva blázni náhodou nepotřebují pomoc, vracíme se raději na cestu a dále již postupujeme spořádaně vyznačenou trasou. Zatímco si Ráďa pod fousy mumlá cosi o nepoučitelných zabedněncích, musím konstatovat, že tentokrát můj nápad s geniální zkratkou neprošel. V Kleine Scheideggu si za drahé peníze kupujeme jízdenku a dále již pokračujeme vláčkem s davem multikulti turistů. Vláček vjíždí do nitra hor a přes stanice Eigerwand a Eismeer nakonec vyústí na Top of Europe, horní stanici lanovky Jungfraujoch (3454 m n. m.). Nezdržujeme se poflakováním v tomto moderním výdobytku civilizace a rovnou zamíříme k tunelu Sphinxstollen, který nás vyvrhuje přímo na vyrolbovanou, 2 km dlouhou stezku vedoucí na Mönchjochhütte (3650 m n. m.), která je nejvýše položenou chatou ve Švýcarsku. Vzpomínáme, jak jsme tu měli před sedmi lety roztržku s jejím správcem, když jsme přespávali v tunelu. Tehdy napadlo přes noc snad půl metru sněhu, a zatímco jsme se jím ráno brodili směrem na chatu, přihnal se zezdola na rolbě a seřval nás jak malé kluky, cože si to dovolujeme okrádat jeho zemi o poctivě vydělané franky ponocováním mimo placené chaty. Měl tehdy trochu pravdu, a tak i když jsme proti němu stáli čtyři chlapi se zaťatými pěstmi a skřípajícími zuby, přestáli jsme to všichni ve zdraví a nakonec na chatě dosáhli jakž takž příměří tím, že jsme na vlastní popud, vybaveni lopatami, vyhrabali chatu ze závějí. Švýcaři jsou zvláštní lidé a nikdy nepochopím jejich xenofobní a ziskuchtivou mentalitu. Jsou schopni pro frank udělat cokoli, člověka odhadují podle bonity, schopnosti přinést jim peníze. Pokud se jim v tomto směru nehodíte do krámu, jsou chladní a odměření. Jejich vzorec chování je určen poskytnutým obnosem. Ovšemže i v jiných zemích se s tímto přístupem můžete setkat, ale nikdy ne v horách, kde i v takzvaně zaostalých evropských státech platí úplně jiné principy založené na přátelství horalů, jejich pohostinnosti a sounáležitosti. Za všechny příhody, které jsme s nimi kdy měli, si nemohu odpustit alespoň jednu. Mladé ženě, připomínám, že Češce, se udělalo při snídani na chatě nevolno a její partner jí chtěl vzít zbytek snídaně, obložené chleby, s sebou na později. To se ovšem setkalo s nepochopitelným odporem obsluhy, která chtěla za tento „nadstandard“ vyúčtovat příplatek 10 franků! Přezíravost a povrchnost „švejcarů“ může být dána z velké míry nepochopením vzniklým z historicky dlouhodobé, geopolitické izolace a určitým pocitem méněcennosti tváří tvář národům s mnohem bohatší kulturou a historií. Přitom nebýt hor, které jsou u nich skutečně nejkrásnější v Evropě, nezavadili bychom o ně nejspíš ani pohledem. Ploužíme se nyní po stezce směrem k chatě, rychlé překonání 1500 výškových metrů zubačkou je znát, každých padesát kroků musíme zastavovat a vydýchávat. Na chatu, usazenou na jihovýchodním úpatí Mönchu, dorazíme v odpoledních hodinách, a tak už se jen ubytujeme a z našich zásob připravujeme na terase skrovnou večeři. Další důvod, proč se na nás dívají Švýcaři svrchu, ale ne každý má na to, peníze nebo žaludek, aby si koupil na chatě byť třeba jen láhev obyčejné vody za 5 franků. Druhý den ráno je počasí pořád stejné, venku chvílemi chumelí a vane silný nárazový vítr. Jdeme se dopoledne podívat na nástupní místo kousek od paty skalní ostruhy, bloumáme a bezcílně klábosíme na široké „dálnici“, rolbou upraveném povrchu, zkoumáme hloubku a kvalitu vrstev napadaného sněhu a snažíme se proniknout zrakem vzhůru přes chuchvalce valících se mračen. Pár chvil nato zase sedíme v jídelně na chatě s několika podobnými zoufalci, kteří tu s námi zůstávají v bláhové víře, že se počasí změní. Mastíme do omrzení karty. Náhle vidím v okně za Radkem, že se šedivé přítmí venku trochu prosvěcuje. Přiskočíme k oknu a skutečně, obloha se mění a mezi rozedranými mraky chvilkami dokonce probleskuje slunce. Podíváme se s Ráďou beze slova jeden druhému do očí; teď, nebo nikdy. Bleskově házíme do batohů základní vybavení, lano, mačky, smyce, expresky a vyrážíme na svah. Počasí zatím drží, ale to se může každou chvíli změnit. Musíme to rychle vyběhnout, ostatně je to necelých 500 výškových metrů. Přes ostruhu pokračujeme podél JV vodorovného hřebene, překrytého navátými převějemi až k prudšímu kousku skalního okraje. Vítr tu zesiluje a vrhá nám do tváří mraky zmrzlého sněhu. Při pohledu dolů za sebou nevidíme žádné následovníky, pouze na „dálnici“ se shlukuje pár černých teček a zřejmě pozorují náš výstup. Lezeme okrajem hřebene brodíce se hlubokým sněhem až pod částečně rozbitý skalní schod, který dále pokračuje nahoru do bílé mlhy prudší sněhovou pasáží. Potkáváme zde dva turisty, francouzského vůdce se svým klientem. Stojí oba nerozhodně na úpatí výšvihu a radí se co dál. Nakonec nám přejí hodně štěstí a obrací to dolů. Vůdce nám ještě radí, abychom byli „velmi ostražití“ na vrcholovém hřebeni, který může být pokrytý převějemi. Překonáváme skalní stupeň, který vede na předvrchol a dále pokračuje doleva odbočující větví hřebene vystupujícího ze SV. Po vstupu do mraků začíná opět sněžit a sněhové vločky víří v prudkém reji. Při pohledu na vzdušnou pasáž úzkého hřebene, vyvátého do jako břitva ostrého okraje, zaváhám a ohlédnu se na Radka. V řevu větru musíme dát hlavy blízko k sobě, abychom se slyšeli. „To dáme, chceš, abych šel první?“, spíš odezírám z jeho rtů, než abych rozuměl hlasu. „To je v pohodě, jdu“, obracím se kupředu a postupuji s maximální opatrností po levé, jižní straně hřebínku, úzkostlivě se vyhýbaje převějím. Vždy zapíchnout cepín do hlubokého sněhu, dvakrát zakopnout špičky maček a znovu, vytáhnout cepín, zajistit a tak stále dál. Mechanické pohyby uklidňují nervy napjaté k prasknutí, strach vybičovává tělo ke stoprocentnímu výkonu. Díky milosrdné bílé tmě nevidíme hlubinu pod námi, na jejímž úpatí, jak víme, zeje obrovská odtrhová trhlina. S Radkem se několikrát střídáme ve vedení, ostrá hrana jakoby neměla konce. Ale už je to tu, hrabeme se závějemi na malou plošinu, odkud již není kam dále stoupat. Jsme sami ve sněhové bouři na vrcholu Mnichu v Bernských Alpách!

Piz Bernina (4049 m n. m.) 30.7. – 2.8. 2010

V roce 2009 se náhodou sejdu s Kamzíkem a vyprávíme si vzájemně o našich výstupech. Poslal jsem mu krátce předtím emailem vrcholovou fotku z Matterhornu bez bližšího popisu a na jeho otázku: “Co to je za kopec, ta šmrncka?“, mu po nějaké době odpovídám: “Ále, ňákej Matterhorn, to nebudeš znát..“ Dodnes se musím v duchu smát, jak rychle pak vytočil mé telefonní číslo. Kamzík v té době s nějakými kamarády vylezl na dva čtyřtisícové vrcholy, Liskamm (4527 m n. m.) a právě Piz Bernina, který máme s Ráďou v hledáčku spolu s dalšími, dosud nepokořenými „čtyřkami“. Kamzíkovo bezprostřední vyprávění o úchvatném hřebeni Bianco mě zaujme natolik, že se o jeho zážitek podělím o několik dní později s Radkem a vzápětí je příští cíl naší výpravy jasný. Po loňském „odpočinkovém“ výletu v Julských Alpách tak zase vyrážíme na čtyřtisícovku, tentokrát na Krále východních Alp, jak je někdy, i když ne zcela bez patosu, novináři nazývána. Východištěm naší cesty je obec Pontresina, odkud se vydáváme rozlehlým ledovcovým údolím Roseg k chatě Chamanna da Tschierva (2573 m n. m.). Slunce krásně svítí na úplně vymetené obloze a tak máme spolu s desítkami dalších výletníků možnost vychutnat si báječnou atmosféru ledovcového údolí, které se sem jakoby přeneslo z dálných aljašských lesů. Cestou k chatě vedoucí suťovištěm máme možnost vpravo obdivovat postupně se vynořující vyrcholy Piz Roseg (3920 m n.m.) a Piz Scerscen (3 971 m.n.m.). Posléze se vlevo odkrývá i Piz Bernina s neopakovatelným „nejkrásnějším hřebenem v Alpách“ Biancogratem, který odtud vypadá jako souvislá sněhová peřina pokrývající hřeben z místa nad sedlem Prievlusa až k předvrcholu Piz Bianco (3995 m n. m.), neboli Piz Alv, pokud jej budeme chtít nazývat původním románským jazykem. Na chatě Tschierva se ubytujeme ve volné, menší části winterraumu a pak si do západu slunce užíváme s pivkem v ruce na terase báječné výhledy. Vstáváme ve 3:00, vařím obvyklou dávku zpěněného kafe „smrťáka“ zalitého kondenzovaným mlékem a snídáme sladké produkty našich drahých poloviček. Radek není z mé kuchyně obvykle příliš nadšen, o kávě dokonce dnes prohlašuje, že kdyby si dal víc jak tři loky, nemusel by už, upoután na invalidní vozík, vlastně nikam v životě lézt. Vyrážíme za tmy, pod hvězdnatou oblohou, nástup pod stěnu je dlouhý a únavný. Od chaty vystupujeme šikmo vzhůru po orograficky pravé straně ledovce Vadret da Tschierva a asi po 2 hodinách překonáváme strmý úsek firnu. Trasa je přehledně značena, v problematických místech jsou dokonce na kamenech přišroubované cyklistické odrazky, které ve světle čelovek perfektně ukazují cestu. Během dalšího nástupu v době, kdy už začíná svítat, nás cesta přiblíží mezi dvěma sněhovými kuloáry až pod západní stěnu Piz Bernina zakončenou za úsvitu lesknoucím se ostřím hřebene Bianco. Dáváme si svačinku a obhlížíme spolu s několika opožděnými členy „vláčku“ stěnu nad sebou ústící do sedla Fuorcla Prievlusa (3437 m n. m.). Cesta jde přes odtrhovou trhlinu, obchází skalní bloky na levé straně kuloáru a jistit se v podstatě nedá. Radek sice vytáhne něco, co se podobá sadě maličkých vklíněnců, ale po několika nezdařených pokusech o umístění nejmenšího z nich do neexistující spáry to vzdáváme a snažíme se využít smyce s expreskami. Později se dozvídáme, že tu je ještě jedna nově zbudovaná cesta zajištěná ocelovým lanem, ale nikdo ze spolulezců ji nyní nevyužívá. Lezení po zledovatělé skále není zrovna jednoduché, ale i když se na skalních blocích předháníme se třemi Francouzi, vůdcem se dvěma klienty, nakonec se do sedla s pomocí smycí a několika kruhů a nýtů vyškrábeme jakž takž zajištěni. Poslední desítky metrů vedoucích hlubokým sněhem ke skalnaté věži se snažím vpředu odjistit ledovcovou skobou, ale bez úspěchu. Šroub v nestabilním ledovém podkladu nedrží a tak se jen modlím, aby se Ráďa, kterého teď za ohybem hřebenu není vidět, nedostal do nějakých problémů. Ale teď již stojíme před tím, kvůli čemu jsme sem jeli. Třpytivě oslňující bílá hrana se zařezává do blankytně modré oblohy, nejkrásnější sněhový hřeben v Alpách! Ostrý jako břitva se vine v impozantní linii s převýšením více než 400 m a sklonem okolo 45°. Dále musíme postupovat bez jištění pouze spojeni lanem, takže platí obvyklá zásada: pokud parťák padne vpravo do Švýcarska, rychle skoč vlevo do Itálie. Povrch hřebene je zledovatělý, pokrytý firnem, mačky skřípou po jeho ztvrdlém povrchu. S častými přestávkami, způsobenými zejména mojí dýchavičností, dosahujeme předvrcholu, bílé čepice Piz Bianco, kde se nám otevírá neradostný výhled na sestup do trhliny Berninascharte, dlouhou dobu považované za nepřelezitelnou. A potom již vzhůru závěrečným výšvihem mixovým terénem (sníh a skála) až na vrchol, kde oddechujeme a vychutnáváme úplně osamoceni dosažený úspěch i okolní výhledy z nejvýchodněji položeného čtyřtisícového alpského vrcholu. Obzvláště pohled na blízký Piz Palü (3905 m n. m.) je impozantní. Jsem úplně vyřízený, nejen fyzicky, ale i psychicky, jak na mě zapůsobila cesta dlouhým, exponovaným hřebenem a jen velmi těžko se po krátké přestávce nutím k dalšímu postupu. Na cestě dolů JV hřebenem Spalla si kupodivu svoji nespokojenost vylévám na Radkovi, na kterého celkem nesmyslně několikrát křičím a, světe div se, z nějakého důvodu považuji právě jeho za původce svého splínu z náročné trasy. Asi proto, že tu je široko daleko jediným, kdo uslyší mé nářky a stížnosti. Ráďa to naštěstí ustojí, i když na mě také hodí v odpovědi několik nevlídných slov. Prožité nervové vypětí si žádá svoji daň. Za tuto svévoli jsem ovšem po právu „odměněn“, když v okamžiku kdy máme již na dohled chatu Marco e Rosa (3609 m n. m.), kde hodláme dnes přenocovat, propadám po pás do trhliny skryté pod sněhem. Trčím tu chvíli nešťastně jak zaražený kůl a teprve výbuch smíchu přeruší vzniklé napětí a oba nás vrací do reality. Následujícího dne se ovšem zpáteční cesta přes ledovec Vadret da Morteratsch, rozpukaný četnými trhlinami, také neobejde bez konfliktů a menších různic. Dokonce se i rozdělujeme v okamžiku, kdy máme na variantu trasy různý názor. Objevuji tu ještě v zapomenutém skalním výklenku prastaré nářadí na stavbu dávno neexistující cesty ztracené ve změti skal rozedraných ustupujícím ledovcem a Radka tu dokonce málem zalehne uvolněný viklan. Přesto po mnoha dalších nesnázích, ztrátách a znovunalezeních správného směru ve změti ledu a skal vcházíme do údolí končícího zpěněnou bystřinou vytvořenou tajícím ledovcem. Jsou zde vyznačeny časové úseky zanikajícího ledovce a při tomto pohledu je nám jasné, že pokud bude trend pokračovat jako dosud, do třiceti let obrovitá hmota nejspíš úplně zmizí. Na konci údolí nastupujeme ve stanici Morteratsch na vláček, který nás odváží do Pontresiny, potom na parkoviště a konečně…domů!